Mesa/Boogie Dual Triple Rectifier Manuel utilisateur

MESA BOOGIE
DUAL & THREE
CHANNEL
SOLO HEADS
Mode d’emploi
L’Esprit Artistique dans laTechnologie
1317 Ross Street Petaluma, CA 94954
USA
Bienvenue dans la famille MESA...
...Vous, musicien intelligent et tous les autres humains intuitifs, avez placé vos espoirs en
nous, pour être votre fournisseur d’amplificateur. Nous ne prenons pas cela à la légère.
Notre récompense est qu'en choisissant cet amplificateur classique, que nous avons conçu,
vous êtes maintenant un membre de la famille MESA... BIENVENUE ! Notre but est de
ne jamais vous decevoir. Notre fierté est que vous êtes désormais possesseur de l'archétype
des préamplis de guitare, issu de l’héritage des meilleurs amplis entièrement à tubes...
bénéficiant des nombreux circuits MESA, pionniers et brevetés, qui ont permis de
produire ce nouvel instrument au rafinement exceptionnel. Soyez confiant, comme à
l'accoutumée, cet ampli vous inspirera pendant des heures, vous procurera beaucoup de
satisfaction et fera durer votre plaisir musical. Il a été construit pour vous, par des
musiciens qui savent reconnaître la valeur d'un bel instrument de musique et son rôle
important dans la création musicale. C’est ce même engagement de qualité, de valeur et
d’assistance que nous vous garantissons... à vous, notre nouvel ami.
PRÉCAUTIONS & AVERTISSEMENTS
Votre amplificateur MESA/Boogie est un instrument professionnel. Traitez-le avec respect et faites-le fonctionner correctement.
SOYEZ VIGILANT ET OBSERVEZ TOUJOURS CES PRÉCAUTIONS :
ATTENTION : USA: la permission du fournisseur d'électricité est nécessaire avant tout branchement.
ATTENTION : Les amplificateurs à tube génèrent de la chaleur. Pour assurer une ventilation
correcte vérifiez qu'il y a toujours au moins 100 mm d'espace libre à l'arrière du boîtier de
l'amplificateur. Tenez-le éloigné des rideaux et autres objets inflammables.
ATTENTION : Ne bloquez pas les ouïes de ventilation situées à l'arrière ou sur le dessus de
l'amplificateur. N'empêchez pas la ventilation en plaçant des objets sur le dessus de
l'amplificateur et qui peuvent dépasser à l'arrière du boîtier.
ATTENTION : N'exposez pas l'amplificateur à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures. Ne
placez pas d'objets remplis de liquide sur ou à côté de l'amplificateur.
ATTENTION : Vérifiez toujours qu'une charge correcte est connectée avant de faire fonctionner
l'amplificateur. Sinon vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'amplificateur.
N'exposez pas l'amplificateur aux rayons directs du soleil ou à des températures extrêmes.
Vérifiez toujours que l'amplificateur est correctement relié à la terre. Débranchez toujours le
cordon secteur avant de changer le fusible ou un tube. Lors du remplacement du fusible, utilisez
uniquement un fusible de même type et ampérage.
Évitez de toucher les tubes s'ils sont chauds. Tenez l'amplificateur éloigné des enfants.
Utilisez une alimentation secteur correspondant aux caractéristiques électriques mentionnées à
l'arrière de l'appareil. Débranchez la prise du secteur si l'appareil doit rester inutilisé pendant un
certain temps. Si un orage est signalé dans les environs, débranchez la prise secteur à l'avance
par précaution.
Pour éviter d'endommager vos haut-parleurs et autres équipements audio, mettez hors tension
tous les équipements connectés avant de procéder à des branchements.
Ne forcez pas excessivement lorsque vous manipulez les différents boutons, interrupteurs et
commandes. N'utilisez pas de solvants, tels que la benzine ou du diluant à peinture pour
nettoyer l'appareil. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux.
Veillez à faire remplir la carte de garantie par le magasin où l'appareil a été acheté, puis
renvoyez-la à MESA/Boogie.
VOTRE AMPLIFICATEUR EST PUISSANT ! UNE EXPOSITION PROLONGÉE À DES VOLUMES ÉLEVÉS PEUT
PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES DE L'AUDITION !
Aucune pièce réparable par l'utilisateur n'est accessible à l'intérieur. Adressez-vous à un service de
réparation qualifié. Toujours débrancher du secteur avant d'accéder au châssis.
MODÈLES EXPORT : Toujours vérifier que l'appareil est câblé pour la tension secteur du pays.
Vérifier aussi que la liaison à la terre est conforme aux standards locaux.
LISEZ ET RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS D’USAGE.
DUAL & TRIPLE RECTIFIER
SOLO HEADS
TABLE DES MATIÈRES
Présentation & Plaisir immédiat
1
COMMANDES EN FACE AVANT
Préparatifs & Conseils pratiques
2/3
Plaisir immédiat (3 exemples de réglage)
LES CONTRÔLES
Gain, Treble et Master
4/5
Mid, Presence et Bass
6/7
MODES DES CANAUX
Canal 1 (Clean / Pushed)
Canal 2 & 3 (Raw, Modern & Vintage)
7/8
7/9
COMMANDES, SWITCHES & JACKS SITUÉS À L'ARRIÈRE
Slave Control
Speakers
10
10
FX Loop
External Switching Jacks
Bias Switch
10/12
12
12/13
Rectifier Select
Power - Spongy & Bold
13
13
Speakers & Fuse
Exemples de réglages d'usine (pour les 3 canaux)
Fiches de réglages personnels
14
15/17
18/20
Description et Fonctions des Tubes
Bruits de tube & Microphonie
Diagnostic des problèmes de Tube de Préampli
21/22
23
24
Réglage de la polarisation (Bias) : Un article de fond de Randall Smith
Impédance des HP & Schémas de branchements possibles (Amplificateur-Enceintes)
Triodes, Pentodes & Irlandais: Un article de fond de Randall Smith
Fiche des pièces détachées
25/27
28/33
34/36
37
TÊTES D'AMPLIFICATION
RECTIFIER SOLO HEADS
DEUX & TROIS CANAUX
Instructions de fonctionnement
PRÉSENTATION : Nous vous félicitons d’avoir choisi comme amplificateur une tête Dual ou Triple Rectifier Solo Head. En 1990,
leurs cousines deux canaux ont lancé un son qui a défini un style musical ; dix ans plus tard, ce nom est synonyme de guitare à haut
gain. Le “Recto”, comme on l’appelle familièrement, a su gagner sa place dans l’histoire musicale comme icône rock’n’roll, et sa popularité semble grandir chaque semaine. La longue liste de crédits d’enregistrement et de propriétaires inspirés ayant endorsés ces
têtes “all tube” témoigne, au-delà de l’aspect sonore, de la qualité de leur son, de leur polyvalence et de leur fiabilité. Le temps a confirmé la magie née de l’alliance de notre section à double redresseur commutable, brevetée, à deux préamplis à tubes différents, d’un
gain, d’une précision et d’une expression insurpassables. Le résultat : un instrument d’une puissance dévastatrice.
Cette combinaison gagne encore en puissance, de façon exponentielle, depuis la présentation des Dual & Triple Rectifiers trois
canaux. À présent, il n’y a virtuellement plus aucune limite ou compromis, puisqu’une simple pédale (footswitch) permet de choisir
parmi trois canaux discrets – chaque son étant dédié et très complexe ! Un tout nouveau canal optimisé pour les sons rythmiques
permet de choisir entre deux modes : CLEAN, plutôt clair, avec de nombreuses couleurs et des étages de gain normaux, et un circuit PUSHED renforcé, d’un nouveau son plus urgent, plus agressif, dont la gamme de gains est parfaite pour des rythmiques
crissantes ou des solos à gain moyen.
Les deux canaux LEAD ont également subi une mise à niveau importante : nous avons conservé les deux modes originaux essentiels du Recto, VINTAGE & MODERN, dans toute la splendeur de leur gloire, mais aussi ajouté un nouveau mode étonnant, appelé
RAW. Eh oui, trois modes par canal ! La personnalité très caractéristique du mode RAW s’exprime sans effort à tous les niveaux de
gain... du presque clair au crunch, ce qui vous permet d’exploiter l’esprit Recto dans tous les styles de musique. Avec ces deux nouveaux canaux Lead, vous pouvez choisir, avec la pédale, entre deux modes de solo parmi six ! Et si toute cette puissance ne vous
suffit pas en concert, nous avons équipé le nouveau Recto du potentiomètre SOLO, qu’on trouve également sur certains de nos
autres modèles. Cette fonction très précieuse est un réglage de volume supplémentaire, câblé en parallèle sur le potentiomètre OUTPUT, permettant d’appeler en live, par footswitch, un gain supplémentaire d’une valeur déterminée à l’avance. Pour finir, la boucle
d’effets (EFFECTS LOOP) a elle aussi subi des améliorations, notamment une option footswitch, bienvenue dans l’arsenal déjà complet de choix de programmations.
Ces huit modes sont hébergés dans trois nouveaux canaux, simples à utiliser. Avec toutes les autres améliorations, ils ouvrent de
nouveaux horizons au Recto, que chaque guitariste peut désormais envisager d’utiliser à la fois pour ses sons clairs et ses possibilités de solo quasi-illimitées. Ces têtes restent les plus féroces disponibles sur le marché, mais cette nouvelle souplesse d’emploi fera
sans doute entrer le Recto Trois Canaux dans de nouveaux environnements musicaux, parfois surprenants.
Avant d’aborder les exemples de réglage, le Recto doit être branché et prêt à jouer.
FACE AVANT : Solo Head DUAL ou TRIPLE RECTIFIER
ON
ON
PRESENCE
BASS
SOLO HEAD
POWER STANDBY
DUAL RECTIFIERTM
ALL TUBE AMPLIFIER
LEVEL
SOLO HEAD 100
HANDBUILT IN PETALUMA, CALIFORNIA
SPEAKERS
SLAVE
16 OHM
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
Solo Head DUAL ou TRIPLE RECTIFIER
ARRIÈRE :
OUT
MASTER
MID
8 OHM
8 OHM
NORMAL
CH2 CH3
CH1
LOOP
ON
ASSIGN
4 OHM
4 OHM
NORMAL
FTSW
LOOP
BYPASS
Defeats
OUTPUT
& SOLO
Controls
SEND
SEND
FX LOOP
10%
RETURN
MIX
CH 2
CH 1
CH 3
FT
SW
WARNING: To reduce risk of fire or
6L6
BIAS SWITCH
EL-34
RECTIFIER
POWER
CAUTION: Unplug power before
removing fuse or bolts
holding chassis
EXTERNAL SWITCHING
CHANNEL
FOOTSWITCH
WARNING: To reduce risk of fire or electric
shock, Do not remove cover. No userserviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.
electric shock, replace fuse with
same type and rating only. Do not
expose this unit to rain or moisture.
100%
CHAN 1
CHAN 2
CHAN 3
SOLO
LOOP
CAUTION
BIAS SETTING
MUST MATCH
TUBES IN USE
VACUUM
TUBES
SILICON
DIODES
(NORMAL)
(HI POWER)
SPONGY
BEST TO USE TUBE RECTIFIER WITH EL-34s
(TO PWR AMP)
SOLO HEAD DEUX & TROIS CANAUX (l’apparence et la sérigraphie sont identiques)
PAGE 1
BOLD
FUSE
POWER FUSE
120 V~ 4 A
60 Hz
SLO
4A
BLO
FACE AVANT :
PRÉPARATIFS AVANT TOUTE UTILISATION :
1) Ôtez les protections plastiques de toutes leubes (y compris ceux du préampli, situées derrière la rangée des tubes de puissance), et déballez les tubes redresseurs 5U4, de grandes dimensions.
2) Appuyez doucement sur les contacts à ressort acier des deux (ou trois) supports de tubes situés le plus à droite (en regardant
l’ampli de derrière) : de cette façon, lorsque vous mettrez les tubes en place, leurs contacts se mettront en place doucement.
3) Mettez en place les tubes redresseurs 5U4, dans les supports le plus à gauche (en regardant l’amplificateur de derrière) en prenant soin d’aligner le détrompeur sur les bases des lampes avec l’emplacement correspondant dans le support de tube. Puis enfoncez doucement le tube en le penchant légèrement à gauche et à droite, jusqu’à ce qu’il se mette en place correctement.
4) Reliez le câble DIN provenant de la pédale (footswitch) à la prise DIN située au centre du panneau arrière.
5) Branchez votre enceinte sur la sortie haut-parleur d’impédance correspondante, située sur le panneau arrière (les impédances
des enceintes Mesa figurent en clair sur les sérigraphies près des embases. Par exemple, l’impédance des enceintes Mesa 4x12 est
de 8 Ohms.
6) Reliez le câble secteur fourni à l’embase secteur se trouvant sur le panneau arrière, et branchez l’amplificateur sur une prise avec
terre.
7) Placez l’interrupteur secteur POWER en position ON (vers le haut) et, l’interrupteur STANDBY se trouvant en position OFF (vers
le bas), attendez au moins 30 secondes, afin que les filaments des tubes aient le temps de chauffer. Cette procédure de démarrage
à froid prolonge la durée de vie des tubes si vous vous y conformez à chaque fois que vous mettez votre amplificateur sous tension.
8) Réglez le potentiomètre OUTPUT sur une valeur très basse ou nulle avant de basculer l’interrupteur STANDBY en position ON (vers le haut). Vous évitez ainsi tout réglage qui conduirait à des niveaux sonores excessifs pour la salle ou vos oreilles. Ces
amplificateurs sont capables de générer des niveaux sonores extrêmement élevés : utilisez-les avec précaution, afin d’éviter d’endommager votre audition. C’est pourquoi mettre sous tension l’appareil avec le potentiomètre OUTPUT sur zéro est une
bonne habitude à prendre : vous évitez ainsi les situations douloureuses et/ou embarrassantes.
9) Placez l’interrupteur STANDBY en position ON (vers le haut), et entrez dans le monde de Recto.
Avant de passer à l’examen de certains paramétrages, qui vous aideront à mieux comprendre la nature de la bête, voici quelques
astuces qui vous feront sans doute gagner du temps, en répondant à quelques questions que vous vous posez.
QUELQUES CONSEILS UTILES
1) Le sélecteur rotatif CHANNEL SELECT, présent sur le panneau arrière, doit être réglé sur FOOTSWITCH si vous désirez pouvoir
sélectionner des canaux ou des fonctions via la pédale
2) Le potentiomètre OUTPUT ne fonctionne que lorsque la fonction FX LOOP est activée. Pour sortir du mode Loop Bypass, il suffit
de placer le sélecteur rotatif Loop Assign sur n’importe laquelle des 5 autres positions.
3) Le potentiomètre SOLO est activé lorsque la pédale (ootswitch) est reliée au jack FOOTSWITCH du panneau arrière et que la
fonction FX LOOP est activée. Lorsque la pédale n’est pas connectée, le potentiomètre SOLO n’a aucune influence sur le niveau sonore.
4) Lorsque la fonction FX LOOP est activée, il est normal de percevoir une chute de niveau. Pour rétablir un gain unitaire (aucune
modification de niveau, volume sonore identique), utilisez le potentiomètre de niveau SEND, sur le panneau arrière, même si aucun
processeur n’est relié.
PAGE 2
QUELQUES CONSEILS UTILES : Suite
5) Le potentiomètre SOLO sert à obtenir un niveau sonore forcément supérieur à celui donné par le réglage du potentiomètre OUTPUT. Il n’autorise pas une valeur inférieure à celle de OUTPUT.
6) Les potentiomètres GAIN et TREBLE sont les plus puissants, sur les trois canaux. Utilisez-les avec goût, et vous vous apercevrez
qu’on obtient les meilleurs sons lorsque ces deux potentiomètres sont réglés vers le milieu de leur course. Évitez de régler le potentiomètre TREBLE au-delà de 2 heures si le potentiomètre de GAIN se trouve à sa valeur maximale : dans ce cas de figure, les probabilités d’apparition de bruit et d’accrochage par effet microphonique intervenant dans les préamplis à tubes s’accroissent considérablement.
7) Vous remarquerez une augmentation du niveau sonore lorsque vous passez de CLEAN à PUSHED sur le canal 1 et de VINTAGE
à MODERN sur les canaux 2 et 3. Lorsque vous passez d’un mode à un autre, vérifiez toujours la valeur de niveau MASTER
sur votre canal, afin d’éviter toute saute brutale de niveau, et les dommages auditifs qui pourraient en résulter. Nous vous
recommandons de prendre l’habitude de régler le potentiomètre MASTER sur 0 avant de reconfigurer un canal.
8) Lorsque vous utilisez la boucle d’effets pour faire passer le signal via un traitement externe, les meilleurs résultats sonores seront
obtenus lorsque la répartition dry/wet du processeur externe se trouve sur 100% wet (uniquement le signal d’effet en sortie) et le
potentiomètre RETURN MIX du Recto réglé aussi près de 10% que possible. Dans cette situation, vous conservez le plus de qualité possible du Recto et réduisez au minimum d’éventuelles dégradations du signal provoquées par les limitations du processeur
externe.
9) Pour obtenir les meilleures performances possibles, il faut choisir le mode redresseur le plus approprié au style de son que vous
essayez d’entrer. Pour cela, il faut utiliser le sélecteur RECTIFIER SELECT, situé sur le panneau arrière. La position VACUUM TUBES donne un feeling plus élastique, et des caractéristiques d’écrêtage plus progressives, convenant particulièrement bien à
des solos monophoniques (une seule note à la fois). La position SILICON DIODES procure davantage de puissance et de réserve, et donne un son plus constant pour des valeurs de gain extrêmes, avec des graves mieux maîtrisés.
10) Le potentiomètre PRESENCE est particulièrement déterminant dans le caractère des sons à gain élevé. Si vous le réglez sur des
valeurs basses, il épaissit et comprime les sons à une note, conférant un feeling “liquide” aux cordes sur les canaux 2 et 3, et au son
PUSHED sur le canal 1. Au-delà de la position midi, il commence à doter le son d’un certain mordant, d’une agressivité et d’une belle
rigueur sur tous les canaux.
11) Si vous utilisez PUSHED avec le potentiomètre de gain en position maximale (soit 5 heures 30), ne poussez pas le potentiomètre TREBLE au-delà de 2 h 30 : vous risquez sinon de voir apparaître des phénomènes d’auto-oscillation dans certains préamplis à
tubes dans la position V-1. Pour l’éviter, il suffit de régler le potentiomètre TREBLE avec prudence lorsque le potentiomètre GAIN se
trouve en position maximale. Pour obtenir plus de brillance, utilisez le potentiomètre PRESENCE.
Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour tirer le meilleur de votre Recto. Entrons encore davantage dans le son, en
“analysant” quelques exemples des sons les plus populaires dans trois des huit modes.
PLAISIR IMMÉDIAT : Voici quelques exemples des sons les plus populaires sur ces trois canaux. Vous trouverez plus loin dans ce
manuel d’autres exemples de sons, mais les possibilités sont infinies, et nous vous encourageons à trouver vos propres sons, en
n’hésitant pas à expérimenter.
CANAL 1: Exemple de réglage 1
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
CANAL 2 : Exemple de réglage 1
GAIN CH1
TREBLE CLEAN
INPUT
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
PUSHED
PAGE 3
GAIN
TREBLE
V
I
N
T
A
G
E
CH2
RAW
MODERN
CANAL 3 : Exemple de réglage 1
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
V
I
N
T
A
G
E
CH 3
RAW
MODERN
À présent que vous avez effleuré la surface des options sonores à votre disposition, il est temps d’étudier plus en détail chacun des
potentiomètres, afin de mieux comprendre leur interaction et le rôle qu’ils jouent — vous n’en trouverez vos sons que plus rapidement et facilement.
Les contrôles :
GAIN : Ce potentiomètre permet de régler le gain “dominant” dans le circuit de chaque canal — la fonction et la course étant optimisés à chaque fois. N’oubliez pas que votre Recto rassemble littéralement en un même châssis trois amplificateurs multimodes distincts : même si chacun des canaux semble identique aux autres, le potentiomètre de GAIN se trouve en un autre endroit dans le
circuit, et intervient sur un point différent dans le chemin du signal.
Dans la plupart des amplificateurs de guitare, et plus spécialement
dans le cas des circuits “tout à tubes”, le potentiomètre de GAIN est le
plus puissant du préampli. C’est lui qui définit la personnalité et le caractère général du son : s’il est clair, saturé ou entre les deux. Dans votre Recto, le potentiomètre de GAIN est même encore plus puissant : il
ne détermine pas seulement l’intensité de la saturation, mais agit aussi
comme partie intégrante de la chaîne de contrôle de la sonorité.
LES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR
LES TROIS POTENTIOMÈTRES DE GAIN
Équilibré
Brillant
Chaud et saturé
Pour simplifier, nous décomposerons en deux parties le rôle du potentiomètre de GAIN dans l’élaboration de la personnalité générale du
son : 1) seul et 2) en conjonction avec les potentiomètres de tonalité.
CH1
GAIN
CLEAN
TREBLE
INPUT
1) Par lui-même, le potentiomètre de GAIN voit sa course décomposée en trois régions tonales distinctes :
PUSHED
Début de course (de 7 h à 11 h) : cette région procure le son le plus
clair (le moins saturé) ; la sonorité est plus brillante, avec davantage d’harmoniques supérieurs, conférant un caractère quasi-tridimensionnel au son.
Milieu de course (de 11 h 15 à 2 h) : cette région voit apparaître la saturation, et certains harmoniques supérieurs disparaissent,
faisant place à une sonorité plus riche, avec davantage de chaleur, et une réponse plus pleine dans les graves. On ne peut pas encore parler de “vraie” saturation : cette région est celle qui procure le plus facilement un grand son sur les trois canaux. Elle contient
une bonne partie des meilleurs sons du Recto... et se révèle d’une importance cruciale pour les solos, puisqu’elle ménage à la fois
une belle expressivité dans les attaques et un sustain bien ample.
Fin de course (de 2 h 15 à 5 h) : Dans cette région, le signal est saturé, et les fréquences graves et médium sont nettement favorisées. On y trouve le maximum de saturation, et donc de sustain : en contrepartie, cette région comprime et atténue les caractéristiques d’attaque des sons. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser la fin de course du potentiomètre de GAIN avec parcimonie, et uniquement lorsque vous désirez vraiment un sustain maximal.
REMARQUE : À cause du potentiel de gain extrême du Recto, la fin de course du potentiomètre de GAIN peut fort bien pousser les
tubes de préampli au-delà de ce qu’ils peuvent supporter, ce qui provoque des sortes de crissements aigus. Nous examinons et testons tous les tubes que nous utilisons dans l’amplificateur, selon une procédure particulièrement rigoureuse, mais il nous est impossible de prédire la façon dont les tubes se comporteront dans le temps s’ils sont exposés à des valeurs extrêmes de gain. Vos tubes
sont garantis 6 mois dans le cadre d’une utilisation normale, mais vous pouvez vous épargner bien des désagréments présents et
futurs, et éviter de devoir gérer des problèmes de microphonie sur vos tubes en appliquant une recette de bon sens : ne poussez
pas à fond le potentiomètre de GAIN !
Si vous devez le faire quand même, pour une partie spécifique dans votre morceau ou à des niveaux très bas, réduisez la valeur des
paramètres TREBLE et PRESENCE. Votre Recto a été conçu pour offrir un gain et un son étonnants pour des réglages moins extrêmes, ce qui supprime le besoin de pousser tout à fond. Si vous n’arrivez pas à obtenir le son que vous désirez avec des valeurs de
paramètres “normales”, votre problème se trouve sans doute en un autre endroit de la chaîne du signal : micros de la guitare, enceinte de l’ampli, traitement, etc. N’hésitez pas à appeler votre revendeur ou l’importateur Mesa Boogie de votre pays si vous désirez des conseils parce que vous en avez assez de vous battre pour (ne pas) trouver le son que vous voulez.
PAGE 4
Les contrôles :
(Suite)
2) GAIN - en conjonction avec les potentiomètres de tonalité (Tone) - À la base, une règle simple s’applique : à mesure que vous
augmentez la valeur de gain, les potentiomètres de tonalité ont de moins en moins d’effet sur le signal, jusqu’à 5 heures, position
pour laquelle le signal est si saturé que sa couleur est en fait déterminée essentiellement par le gain et très peu par les réglages de
tonalité. C’est bien pourquoi nous vous suggérons d’utiliser le potentiomètre GAIN dans la partie médiane de sa course. Les réglages de tonalité sont alors très actifs, et possèdent le maximum de puissance pour sculpter le son - ce qui vous permet d’obtenir pratiquement n’importe quel type de son.
TREBLE : Comme sur la plupart des amplis de guitare à tubes, le potentiomètre TREBLE (sur les trois canaux de votre Recto) est
le plus puissant des outils de sculpture du son, à égalité avec le potentiomètre GAIN. Comme il est le premier, dans le chemin du signal, des réglages de tonalité, et que les correcteurs de médium et de graves en reçoivent le signal qu’ils traitent, il est à ce titre le
plus important. C’est pour cette raison que la position de ce potentiomètre est
primordiale pour une représentation égale des trois régions du spectre sur
leurs potentiomètres respectifs. Comme la plupart des réglages disponibles
sur votre Recto, il existe une région optimale sur la course du potentiomètre
TREBLE, où vous obtenez un aigu bien plein et généreux, tout en envoyant
CH1
suffisamment de signal vers les potentiomètres MIDDLE et BASS.
GAIN
TREBLE
Voici le sweetspot - l’emplacement idéal de la course, si vous préférez. On obtient aussi d’excellents sons en dessous et au-dessus de cette région médiane
(qui va de 11 heures à 1 heure 30 environ), mais l’équilibre entre les aigus et
les autres correcteurs est alors compromis.
CLEAN
INPUT
PUSHED
Une situation où il est admissible de régler le potentiomètre TREBLE au-delà
de la région médiane se présente dans le canal 1 de votre nouveau Recto.
Dans les deux modes (Clean & Pushed), le potentiomètre TREBLE peut serSWEET SPOT
vir à ajouter un peu de gain aux aigus dans le mixage : un procédé particulièLES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR LES 3 POTENTIOMÈTRES TREBLE
rement efficace en mode PUSHED, qui donne des sons plus mordants. Si
vous utilisez cette méthode, nous vous conseillons d’atténuer un peu les aigus à l’aide du potentiomètre PRESENCE, afin d’obtenir
un son plus compressé, plus gros. Comme vous pouviez le présumer, l’efficacité du potentiomètre BASS est alors réduite, et vous
devrez le tourner plus que d’habitude pour obtenir un son équilibré. Cela dit, n’oubliez pas pour autant que le potentiomètre TREBLE
du canal 1 Pushed ne doit pas aller au-delà de 2 h 30, sous peine d’entendre apparaître des problèmes microphoniques sur les tubes.
MASTER : Ce potentiomètre détermine le niveau du signal envoyé depuis la sortie du préampli à l’étage du driver et vers la boucle
d’effet. Comme vous pouvez le constater, chaque canal possède son propre potentiomètre MASTER, ce qui permet d’équilibrer entre eux les volumes des trois canaux, indépendamment des gains et des sons différents réglés dessus. Le potentiomètre MASTER
permet d’obtenir une grande variété de sons, puisqu’il vous
RÉGION LA PLUS SENSIBLE
permet de pousser le niveau de sons à gain très faible et, inÉQUILIBRAGE DES CANAUX PLUS FACILE
versement, de réduire le niveau de sons à gain très élevé,
NIVEAUX RAISONNABLES DANS LA BOUCLE D’EFFETS
en n’oubliant pas les étapes intermédiaires.
LES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR LES 3 POTENTIOMÈTRES MASTER
Encore une fois, nous suggérons d’utiliser le potentiomètre
MASTER dans la partie sensible de sa course (entre 9 et 2
heures). Dans ce cas, les canaux sont plus faciles à équilibrer, et la boucle d’effets “voit arriver” des signaux d’un niveau plus raisonnable.
CH1
GAIN
MASTER
REMARQUE : Comme c’est le potentiomètre MASTER qui
conditionne le niveau de départ vers la boucle d’effets, des
valeurs extrêmes conduiront à envoyer un signal de niveau
très élevé vers la boucle d’effets de ce canal. Attention à ne
pas provoquer de surcharge des étages d’entrée des processeurs/effets externes ! Par ailleurs, il sera plus difficile
d’équilibrer les niveaux de départ sur les trois canaux.
CLEAN
TREBLE
INPUT
PUSHED
PAGE 5
Les contrôles :
(Suite)
MID : Le potentiomètre MID détermine le mélange des fréquences médium dans le mixage. Bien que son action soit moins spectaculaire que celle du potentiomètre TREBLE, il ne faut pas négliger sa contribution à tous les sons de votre Recto. Comme il agit sur
une bande de fréquences qui peut aussi bien adoucir
LES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR LES 3 POTENTIOMÈTRES MID
que durcir un son, son influence sur le feeling d’un son
est essentielle.
La plupart des instrumentistes ont tendance à utiliser des
valeurs faibles pour le potentiomètre MIDDLE (de 7 heures à 11 heures). Du coup, le médium est un peu creusé,
CH1
MID
les graves dominent, ce qui crée un manque de punch.
GAIN
La réponse des cordes est plus égale, plus comprimée,
CLEAN
et la résistance au médiator paraît moins élevée. Si vous
TREBLE
augmentez la valeur de MIDDLE (potentiomètre entre
INPUT
11h30 et 1h30), le son s’arrondit, devient bien plein, avec
PUSHED
une attaque dans le médium apparaissant assez rapidement. Vous l’aurez deviné, l’impression sonore change,
vers davantage de résistance. Au-delà de cette région, le
CONTRIBUE À AJOUTER DU PUNCH À
DES MICROS UN PEU FAIBLES
potentiomètre MIDDLE peut servir à compenser les
LÉGER “CREUX”, FACILE À JOUER
éventuelles faiblesses de vos micros de guitare, ou les
déficiences spécifiques provoquées soit par une valeur extrêmement élevée des autres correcteurs de tonalité, soit par une anomalie acoustique de la pièce. De telles valeurs (potentiomètre entre 2 et 5 heures) peuvent introduire un gain supplémentaire et améliorer la précision, avec en contrepartie un son semblant plus dur, plus “en avant”, moins comprimé.
Sur le canal 1, le potentiomètre MIDDLE agit d’une façon différente par rapport aux canaux 2 et 3. Les valeurs et la course de la piste
du potentiomètre sont choisies sur mesure. Dans la partie inférieure de la course (avant midi), il fait office de potentiomètre de médium normal, dont les valeurs conviennent davantage à des incréments réduits de ces fréquences. La plupart des instrumentistes ont
tendance à en rester à des valeurs assez radicales (de 7 heures à 13 h 30) pour un son clair, et préfèrent laisser les graves et les
aigus dominer le son, ce qui donne la brillance et l’air nécessaires pour un son clair très propre.
Si vous tournez le potentiomètre MIDDLE du canal 1 au-delà d’1 heure, vous commencez rapidement à ajouter des fréquences dans
le médium, ce qui donne plus d’impact et de mordant au son. Lorsque vous atteignez les valeurs maximales (de 3 à 5 heures), il se
transforme en potentiomètre de gain supplémentaire, capable d’emmener aussi bien le mode CLEAN que le mode PUSHED à des
extrêmes. Si vous expérimentez dans cette région “interdite”, laissez les autres réglages de tonalité dans des positions traditionnelles, afin d’équilibrer le son et le feeling. Cette souplesse accrue complique un peu, au début, l’apprentissage des subtilités du potentiomètre MIDDLE du canal 1, mais vous serez amplement récompensé par la suite des efforts que vous aurez consentis pour saisir
la puissance de ce canal très polyvalent.
PRESENCE : Le potentiomètre PRESENCE est un atténuateur d’aigus, placé à la fin de chacun des étages de préamplification sur
chaque canal. Il affecte les fréquences plus élevées que celles concernées par le potentiomètre TREBLE. Il agit indépendamment
des autres potentiomètres rotatifs de tonalité, et cette action est cruciale pour le caractère du son du canal. C’est en fait un réglage
de tonalité global, très puissant. Si vous placez le potentiomètre PRESENCE sur des valeurs
LES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR LES 3
modérées, vous obtenez un son assez éteint, plutôt sombre, assez comprimé, ce qui donne
POTENTIOMÈTRES DE PRÉSENCE
de bons résultats pour épaissir des notes séparées sur un solo, pour leur donner précision et
mordant. Sur certains des meilleurs sons Lead de votre Recto, vous vous apercevrez que le
potentiomètre PRESENCE se trouve plutôt en bas de course, où on obtient un spectre assez
équilibré, proche d’une voix.
Pour des valeurs supérieures, la personnalité grondante de votre Recto se réveille, ce qui
peut se révéler approprié pour des sons clairs étincelants sur le canal 1 et des sons rythmiMAS
ques plus agressifs et mordants dans les modes à haut gain. N’hésitez pas à réveiller la bête
PRESENCE
MID
qui se cache dans le mode MODERN du canal 3 : le potentiomètre PRESENCE y a des effets vraiment étonnants !
PRÉCIS ET FACILE À JOUER, TRÈS
REMARQUE : Pour plus d’informations concernant le potentiomètre PRESENCE, lisez la
ÉQUILIBRÉ. QUALITÉ “VOCALE”.
section suivante, consacrée aux modes des canaux 2 et 3.
PAGE 6
Les contrôles :
(Suite)
BASS : Dernier dans la chaîne des contrôles de tonalité, mais non des moindres, le potentiomètre BASS fonctionne de façon similaire sur les trois canaux, en ce sens qu’il détermine la quantité de fréquences graves présentes dans un son. Toutefois, ces fréquences elles-mêmes, ainsi que leur qualité, leur style, changent d’un canal à l’autre. Comme le potentiomètre MIDDLE, ce correcteur
arrive après le potentiomètre TREBLE dans le chemin du signal, et le même principe s’applique. Lorsque le potentiomètre TREBLE
est réglé sur une valeur élevée, l’efficacité des corLES RÉGIONS SONT IDENTIQUES POUR LES 3 POTENTIOMÈTRES BASS
recteurs BASS et MIDDLE est réduite. En revanche,
si le potentiomètre TREBLE est réglé plutôt bas,
alors les correcteurs BASS et MIDDLE deviennent
dominants.
BASS
CH1
MASTER
GAIN
MID
TREBLE
CLEAN
IN
PUSHED
VARIABLE, EN FONCTION
DES POTENTIOMÈTRES TREBLE & MID
Pour obtenir un son bien équilibré, et une influence
équivalente entre les trois potentiomètres rotatifs de
tonalité, essayez de rester dans des valeurs médianes de TREBLE. Dans cette situation, les fréquences
sont réparties à peu près également entre les trois
correcteurs de tonalité, et vous bénéficiez d’un point
de départ à peu près neutre pour vos manipulations
ultérieures.
MODES DES CANAUX :
Chacun des trois canaux du Recto proposent plusieurs modes : deux pour le canal 1, trois pour les canaux 2 et 3. Chaque canal peut
ainsi proposer toute une série de sons. Ces mini-sélecteurs de mode modifient radicalement le rendu sonore du canal, et chaque
commutation provoque de nombreux changements en interne. Parmi tous ces modes différents, comment choisir celui à utiliser ? À
vous de le déterminer ! Nous pensons que vous serez d’accord avec nous : ces combinaisons permettent des changements de son
par footswitch plus spectaculaires qu’ailleurs.
CANAL 1 : Modes CLEAN & PUSHED - CLEAN : Des 8 modes disponibles dans le Recto, c’est celui qui possède le gain le moins
élevé. Il est optimisé pour produire des sons clairs très propres. Pour mieux comprendre comment obtenir un super-son dans ce
mode, veuillez vous référer à la section “Potentiomètre de GAIN” de ce mode d’emploi. Un bon point de départ : placer le potentiomètre de GAIN vers 12 h 30 environ, en sachant qu’en dessous, on a plus de brillance, et au-dessus,
plus de chaleur... De là, il suffit de peaufiner le son en fonction de la réponse de votre guitare.
CH1
CLEAN
INPUT
Grâce à son architecture plus traditionnelle, ce mode convient également parfaitement aux sons
Drive de style Vintage. En tournant le potentiomètre de gain à fond, vous pouvez obtenir un beau son
de solo très “vieille école”... surtout si votre guitare est équipée de micros simple bobinage côté manche. Les potentiomètres TREBLE et MIDDLE servent alors à ajouter du gain et du sustain au son (réduisez la valeur de Presence pour mieux mélanger les aigus), mais il vous faudra probablement régler le potentiomètre BASS en dessous de 10 h 30 pour éviter tout empâtement sonore, et préserver
la précision de l’attaque.
PUSHED : Ce mode constitue un changement radical par rapport au mélange agréable et chatoyant
des modes CLEAN à gain modéré. En augmentant énormément le gain très tôt, dès les premiers
PUSHED
étages du préampli, on obtient une des plus grandes différences entre les modes de l’amplificateur :
ce que vous preniez pour un canal clair bien docile et prévisible se transforme soudain en une machine enragée, pleine de mordant
! Cette incroyable quantité de gain crée aussi un des modes Solo les plus expressifs de votre Recto. Comme le signal doit traverser
moins d’étages de gain, et que le réseau de correcteurs de tonalité est “accordé” sur la nature brillante des sons clairs, ce mode répond plus rapidement à l’attaque du médiator, et possède un feeling plus urgent, plus preste. Ne négligez pas ce mode : il offre certains des sons de solo Overdrive les plus cool du Recto.
REMARQUE : Si vous utilisez le mode PUSHED avec le potentiomètre GAIN réglé en position maximale (soit 5 heures 30), ne poussez pas le potentiomètre TREBLE au-delà de 2 h 30. Aller plus loin en position V-1 peut provoquer des phénomènes d’auto-oscillation dans certains tubes de préampli. Pour éviter ce problème, il suffit de régler le potentiomètre TREBLE avec prudence lorsque le
potentiomètre de GAIN se trouve en position maximale. Pour ajouter encore de la brillance, utilisez le potentiomètre PRESENCE.
PAGE 7
MODES DES CANAUX :
(Suite)
REMARQUE : Bien que les canaux 2 et 3 possèdent une apparence identique, il existe une différence importante entre eux :
il faut bien la comprendre, et la garder à l’esprit lorsque vous cherchez votre son en tournant les potentiomètres. Les potentiomètres de PRESENCE possèdent une action différente sur les deux canaux, ce qui affecte évidemment la façon dont vous
configurerez les réglages sur tel ou tel canal afin de mieux suivre votre style.
Le canal 2 est optimisé pour le mode VINTAGE original du Recto, avec une gamme de valeurs de PRESENCE plus restreinte, et
un mélange d’harmoniques aigus convenant mieux au solo. Ces caractéristiques profitent également au mode RAW, qui sonne lui
aussi plus Vintage et chaud. Le potentiomètre PRESENCE possède une
action plus progressive, ce qui permet d’obtenir une résolution plus fine
pour les fréquences harmoniques supérieures – un point précieux pour obtenir de gros sons bien chauds et épais, idéaux pour les solos monophoniV
CH2
ques. Revers de la médaille : en mode MODERN, le potentiomètre PREI
GAIN
PRESENCE MASTER
N
SENCE arrive à son maximum avant d’atteindre des domaines intéresRAW
TREBLE T
BASS
MID
sants, et il n’y a pas beaucoup d’aigus disponibles. Quoi qu’il en soit, la raiA
G
son est la différence entre les potentiomètres PRESENCE.
E
MODERN
Le canal 3 est optimisé pour le légendaire mode MODERN, et le potentiomètre de PRESENCE va bien plus loin que dans le canal 2. Il reprend en
fait là où le canal 2 s’arrête, et il permet de créer des harmoniques aigus effrontément dangereux. Revers de la médaille : en modes
VINTAGE et RAW, le potentiomètre de PRESENCE se montre hyperactif, et ne doit être manié qu’avec précaution pour obtenir des
sons plus chauds, plus ronds. Pour vous donner une idée, l’équivalent de la position maximale (soit 5 h 30) du potentiomètre PRESENCE du canal 2 se trouve, pour le canal 3, à une position d’environ 10 h. Autrement dit, la région donnant des sons vocaux est
beaucoup plus étroite, et la résolution pour les sons brillants est plus étendue.
C’est cette différence entre ces potentiomètres de PRESENCE qui est à l’origine de l’étonnante différence entre les canaux, et qui
permet de “personnaliser” chacun des modes à votre goût. Vous souhaiterez par exemple deux versions de RAW : l’une au son plutôt chaud, pour les sons de blues un peu ronronnants, l’autre plus brillante pour des accords clairs, avec une pointe de saturation, ou
des sons de solo plus piquants. Ou vous préférerez peut-être deux modes MODERN : un son très serré, pour des rythmiques un peu
grinçantes, et une version moins brillante, plus comprimée, pour des solos gras mais incisifs. Ces différences ouvrent des possibilités expressives sans limites, et nous vous encourageons à apprendre les subtilités de ces deux potentiomètres de PRESENCE et de
garder à l’esprit leurs réponses lorsque vous dédiez vos canaux à telle ou telle utilisation, et que vous divisez leurs responsabilités.
Si toutefois vous vous apercevez que vous utilisez le plus souvent un ou deux sons du même type, et que cette différence se révèle
en fait un obstacle, vous pouvez changer physiquement le potentiomètre PRESENCE sur l’un ou l’autre canal, et le remplacer par un
modèle identique à l’autre (valeur et course). Toutes les différences entre les deux canaux disparaissent alors, et vous vous retrouvez avec deux canaux virtuellement identiques. Vous pouvez nous appeler, demander un spécialiste produit et lui indiquer quel canal vous désirez dupliquer : nous vous enverrons le potentiomètre PRESENCE correspondant. Si vous ne connaissez personne suffisamment digne de confiance pour effectuer ce remplacement, une intervention pourtant simple, demandez-nous une autorisation
de retour, puis envoyez-nous votre amplificateur : nous procéderons au remplacement du potentiomètre à un tarif minimal. Vous devrez payer les frais d’envoi, de retour, et emballer votre appareil de façon à lui éviter tout dommage lors du transport.
RAW : Ce mode, nouveau sur le Recto, possède le gain le moins élevé des trois disponibles dans les deux canaux lead à gain élevé.
Moins saturé par nature, il vient compléter l’éventail de sons déjà copieux offert par les deux canaux lead originaux. Les valeurs de
gain disponibles couvrent un spectre extrêmement large, et ce mode peut être réglé de façon à fournir un formidable mode clair alternatif, un son de blues à gain modéré ronronnant, et au-delà, jusqu’à un son de solo mordant voire fulgurant.
Si vous utilisez le mode RAW pour des sons rythmiques un peu mordants, vous pouvez régler le potentiomètre TREBLE sur une
valeur relativement élevée (vers 2 h) pour ajouter un peu de gain et de grain. N’oubliez pas que le canal 3 est capable de créer des
sons plus agressifs, grâce aux valeurs plus extrêmes de PRESENCE que son potentiomètre autorise. Ne négligez pas pour autant
l’étonnant potentiel de sons de solo à gain moyen qu’autorise le mode RAW dans le canal 2 : grâce à la réponse plus progressive du
potentiomètre PRESENCE, vous bénéficiez d’une gamme plus étendue de sons monophoniques évoquant la voix, qui bénéficient de
ce caractère plus compressé.
PAGE 8
MODES DES CANAUX :
(Suite)
VINTAGE : Ce mode à haut gain est le célèbre mode liquide du Recto et il se trouve, sous sa forme originale, dans le canal 2. Son
contenu harmonique d’une grande richesse et son épaisseur sonore se retrouvent sur de nombreux enregistrements. Il constitue
aujourd’hui un incontournable pour tous ceux qui se retrouvent en studio pour un projet d’album. Combiner ce préampli expressif et
séduisant avec la magie noire de la section de puissance du Recto, redressée par tubes, crée des couleurs dans le gain qui rendent
vraiment dépendants certains instrumentistes. Les solo monophoniques se jouent sans effort, les cordes deviennent faciles à jouer
grâce à la musicalité des modes VINTAGE et à leur compression naturelle, obtenue grâce aux tubes. Consacrez un peu de temps à
apprendre les subtilités des régions basses du mode VINTAGE, la région de recouvrement entre les modes RAW et VINTAGE recèle
de bien beaux sons. Ces deux modes sont assez similaires si vous réglez VINTAGE dans ses régions basses et RAW dans les valeurs médianes, mais chacun possède son propre caractère, unique et bien reconnaissable. Rappelez-vous que vous pouvez intervertir les canaux pour obtenir différents phrasés du son VINTAGE, et peu importe celui pour lequel vous vous décidez, il est probable que vous trouverez votre son Lead perso dissimulé quelque part dans cet océan de gain liquide.
MODERN : Pour caractériser ce mode, le maître mot est “agressif”. C’est le plus rebelle de tous les modes du Recto, et il apparaît
sous sa forme originale dans le canal 3. Son approche est sans pitié : un véritable assaut d’aigus acérés, une réponse rapide comme
l’éclair, un son d’une agressivité sans rivale, qui a défini de nouveaux standards en matière de sons Hardcore. Les graves sont serrés, les registres supérieurs bien présents, bref le mode MODERN “passe” toujours parfaitement et avec précision, même aux valeurs de gain les plus élevées. N’oubliez pas que lorsque vous utilisez le mode MODERN dans le canal 2, vous devrez pousser le
potentiomètre PRESENCE pratiquement à fond pour approcher les valeurs basses du potentiomètre PRESENCE du canal 3. Ce
manque d’extrême-aigu peut être un bienfait si vous cherchez des sons de solo monophoniques en mode MODERN, car la nature
plus compressée de cette gamme de valeurs de présence dans le canal 2 a tendance à réchauffer les sons
AIRE DE REPOS
PAGE 9
ARRIÈRE :
DUAL RECTIFIERTM
ALL TUBE AMPLIFIER
LEVEL
SOLO HEAD 100
HANDBUILT IN PETALUMA, CALIFORNIA
SPEAKERS
SLAVE
OUT
16 OHM
8 OHM
8 OHM
NORMAL
CH2 CH3
ASSIGN
4 OHM
4 OHM
NORMAL
FTSW
LOOP
BYPASS
CH1
LOOP
ON
Defeats
OUTPUT
& SOLO
Controls
SEND
SEND
FX LOOP
10%
RETURN
MIX
CH 2
CH 1
CH 3
FT
SW
WARNING: To reduce risk of fire or
100%
6L6
BIAS SWITCH
EL-34
RECTIFIER
POWER
CAUTION: Unplug power before
removing fuse or bolts
holding chassis
EXTERNAL SWITCHING
CHANNEL
FOOTSWITCH
WARNING: To reduce risk of fire or electric
shock, Do not remove cover. No userserviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.
electric shock, replace fuse with
same type and rating only. Do not
expose this unit to rain or moisture.
CHAN 1
CHAN 2
CHAN 3
SOLO
LOOP
CAUTION
BIAS SETTING
MUST MATCH
TUBES IN USE
VACUUM
TUBES
SILICON
DIODES
(NORMAL)
(HI POWER)
SPONGY
BEST TO USE TUBE RECTIFIER WITH EL-34s
(TO PWR AMP)
BOLD
FUSE
POWER FUSE
120 V~ 4 A
60 Hz
SLO
4A
BLO
Potentiomètre SLAVE : Ce jack 6,35 mm et son potentiomètre fournissent un signal dérivé du jack destiné à l’enceinte. Parfait pour
utiliser votre Recto (Dual ou Triple) comme préampli master, et lui ajouter des amplificateurs de puissance supplémentaires si
vous désirez plus de puissance. Certains instrumentistes utilisent la sortie SLAVE en tant que signal de départ effet, et envoient le
signal de sortie de l’effet sur d’autres amplificateurs.
REMARQUE : Dès que vous prélevez un signal depuis le jack SLAVE, vous ne pouvez plus le faire revenir dans le
jack FX Loop Return, sous peine de créer une boucle de signal, l’équivalent électronique des accrochages survenant lorsque vous pointez un micro vers une enceinte...
LEVEL
SLAVE
OUT
(TO PWR AMP)
SPEAKERS : Vous disposez de deux sorties 4 Ohms, deux 8 Ohms et une 16 Ohms pour les enceintes. Les têtes Dual et Triple
Rectifier ne sont guère sensibles à une mauvaise adaptation d’impédance avec les enceintes. Aucun dommage n’est à craindre,
sauf les charges ohmiques vraiment très faibles, qui provoquent une usure accélérée des tubes. Par exemple, un haut-parleur de 8
Ohms devrait généralement être branché sur la sortie repérée “8 Ohms”. Si vous utilisez deux haut-parleurs de 8 Ohms branchés en
parallèle, utilisez la sortie “4 Ohms” (valeur de l’impédance résultante dans ce cas). Lisez toutes les informations données dans ce
manuel à propos des impédances de haut-parleurs et des connexions possibles des
haut-parleurs.
DUAL RECTIFIER
SOLO HEAD 100
TM
ALL TUBE AMPLIFIER
HANDBUILT IN PETALUMA, CALIFORNIA
Les enceintes regroupant 4 haut-parleurs de 12 pouces (“4x12”) peuvent représenter,
selon
le branchement interne, une charge de 4, 8 ou 16 Ohms. Si vous n’êtes pas sûr
16 OHM
8 OHM
8 OHM
4 OHM
4 OHM
de l’impédance de votre enceinte, démontez son panneau arrière et jetez un coup
d’œil aux haut-parleurs eux-mêmes : leur impédance doit être indiquée dessus. Dans
le cas des enceintes Mesa Boogie 4x12 et 4x10, livrées en standard avec une impédance de 8 Ohms, le câblage interne fait intervenir des montages en série et en parallèle. Certaines autres enceintes de type 4x12,
d’autres marques, affichent une impédance de 16 Ohms, en utilisant quatre haut-parleurs de 16 Ohms. Si vous câblez les quatre
haut-parleurs de 16 Ohms en parallèle, l’impédance résultante chute à 4 Ohms. Même si votre configuration de haut-parleurs est
inhabituelle, il est toujours possible d’obtenir de bonnes performances.
LEVEL
SPEAKERS
SLAVE
OUT
FX LOOP - PARALLEL : La boucle d’effets de votre Recto est probablement l’une des plus sophistiquées du marché, tous amplificateurs confondus. Elle est câblée en parallèle du signal sec et comprend six éléments : cinq sur le panneau arrière, un en face
avant. À eux tous, ils permettent de brancher pratiquement n’importe quel processeur, quel que
soit
leur style, tout en préservant l’intégrité de cette machine à gain bien réglée. Voici quels sont
NORMAL
NORMAL
CH2 CH3
FTSW
CH1
ces éléments :
LOOP
LOOP
ON
BYPASS
ASSIGN
Defeats
OUTPUT
& SOLO
Controls
SEND
10%
FX LOOP RETURN
SEND
MIX
100%
1) Un sélecteur rotatif ASSIGN, autorisant n’importe quelle combinaison de statuts d’activation de
la boucle (LOOP ON) ou permettant de la supprimer complètement du chemin du signal.
REMARQUE : LOOP BYPASS désactive les commandes OUTPUT et SOLO de la face avant,
qui font partie du circuit de retour effet (FX RETURN). Cet étage à tubes et ses circuits associés
sont contournés lorsque vous sélectionnez LOOP BYPASS. Les commandes MASTER du canal deviennent dans ce cas les contrôles finaux de sortie.
2) Un potentiomètre SEND LEVEL (départ effet). Il sert à régler le niveau de départ effet, et permet de faire correspondre le niveau
de sortie de votre Recto au niveau d’entrée de votre processeur d’effets.
PAGE 10
ARRIÈRE :
(Suite)
FX LOOP - PARALLEL : Suite
3) Un potentiomètre Effects MIX. Il permet de doser la proportion signal d’origine/signal d’effet. Valeurs possibles : de 10 à 100%.
4) Un jack SEND, qui récupère le signal du préamplificateur et l’atténue suffisamment pour être compatible avec le niveau d’entrée
du processeur d’effets externe.
5) Un jack RETURN, qui reçoit le signal de sortie du processeur d’effets externe, et en amplifie (gain unitaire ou au-delà) le signal
avant mélange avec le signal d’origine (grâce au potentiomètre MIX).
6) Un potentiomètre OUTPUT (en face avant), constituant le réglage de niveau de l’étage de retour effet – il fait également office de
réglage de niveau général pour tout l’amplificateur. Ce schéma permet de faire correspondre les niveaux des canaux entre eux, et/
ou de les régler précisément pour un niveau de son et d’effets. Une fois ce mélange dosé précisément, vous pouvez augmenter ou
diminuer le niveau global de l’amplificateur avec un seul potentiomètre.
CONNEXION D’EFFETS
Essayez cette méthode pour interfacer dans les meilleures conditions possibles les processeurs de signal externes :
1) Reliez l’entrée de votre processeur au jack SEND.
2) Reliez la sortie de votre processeur au jack RETURN.
REMARQUE : Pour ces branchements, utilisez des câbles blindés de haute qualité, aussi courts que possible. Des câbles de longueur excessive et/ou de mauvaise qualité peuvent provoquer des chutes de niveau dans les aigus, réduire la dynamique du son,
émousser les attaques.
3) Réglez les trois canaux en fonction de vos applications et des sons que vous désirez.
REMARQUE : N’oubliez pas que les sons clairs, même s’ils semblent du même niveau que des sons saturés, envoient un signal
d’une dynamique bien plus étendue à votre processeur : par conséquent, l’indicateur de niveau d’entrée de ce dernier indiquera sans
doute des valeurs plus élevées. Ce n’est pas un problème en soi, mais il ne faut pas négliger cette particularité lorsque vous configurez vos sons et vos canaux. Réglez les MASTER des canaux de façon à ce que chaque son possède un niveau approprié, suffisant pour sembler équilibré par rapport aux autres canaux, et ne vous préoccupez pas de ce qu’indique le Vumètre d’entrée de votre processeur – à moins, bien sûr, qu’il n’entre en écrêtage...
4) Sélectionnez la position LOOP ON désirée sur le sélecteur rotatif ASSIGN.
5) Réglez avec soin le niveau de départ avec le potentiomètre SEND, de façon à ne pas saturer l’entrée du processeur, quel que soit
le canal, et à envoyer un niveau adéquat. La région NORMAL repérée sur sa course, entre 11 h et 2 h, donnera de bons résultats
pour la plupart des effets. Ne vous inquiétez pas si le niveau semble insuffisant : vous disposez toujours du potentiomètre de réglage
du retour effet !
6) Dosez, avec le potentiomètre MIX, l’équilibre désiré entre signal d’origine et signal d’effet.
REMARQUE : Les meilleurs résultats, en termes de qualité de son, seront le plus souvent obtenus en réglant le potentiomètre MIX
du processeur d’effets à une valeur de 100% puis en mélangeant une dose très faible de ce signal d’effet pur au signal d’origine,
“sec”, du Recto. Réglez le potentiomètre MIX à 12 heures (ou moins), dans la région NORMAL du potentiomètre MIX.
7) Montez le niveau de l’amplificateur avec le potentiomètre OUTPUT en face avant, jusqu’à atteindre le volume sonore désiré pour
jouer.
REMARQUE : N’oubliez pas que les potentiomètres OUTPUT et SOLO ne sont actifs que lorsque la boucle d’effets FX LOOP est
activée.
REMARQUE : Le jack de retour de boucle d’effets, FX LOOP RETURN, peut servir d’entrée auxiliaire vers la section amplificateur
de puissance de votre Recto. Vous pouvez ainsi envoyer vers cette dernière des signaux provenant d’autres préamplis ou effets, au
sein d’une configuration stéréo. Lorsque vous utilisez ce jack en tant qu’entrée auxiliaire vers l’amplificateur de puissance, les potentiomètres OUTPUT et SOLO, ainsi que les sélecteurs de mode des canaux 2 et 3 restent actifs.
PAGE 11
ARRIÈRE :
(Suite)
FX LOOP - PARALLEL Suite Pour obtenir la réponse la plus équilibrée en puissance, utilisez le canal 2 ou 3 en mode RAW ou
VINTAGE. Vous configurerez ainsi la section de puissance avec un taux approprié de contre-réaction, ce qui, en retour, dotera
l’étage de puissance du Recto d’une sensibilité d’entrée plus habituelle.
Le potentiomètre PRESENCE est actif dans ce scénario : vous pouvez vous en servir pour sculpter à votre goût les harmoniques
aigus. Vous pouvez sélectionner le mode MODERN pour obtenir une sensibilité d’entrée substantiellement plus élevée, mais la prudence est alors de mise, car le potentiomètre OUTPUT devient beaucoup plus puissant, et l’amplificateur sera très FORT. Par
ailleurs, dans ce cas de figure avec le mode MODERN, le potentiomètre PRESENCE n’aura aucun effet sur le son.
JACKS DE COMMUTATION EXTERNES : Ces jacks autorisent l’exploitation des fonctions de votre amplificateur depuis un dispositif de commutation externe (le plus souvent par programmation MIDI). La commutation s’effectue en court-circuitant la pointe du
jack (tip) et sa bague (ring - masse).
WARNING: To reduce risk of fire or
WARNING: To reduce risk of fire or electric
shock, Do not remove cover. No userserviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.
electric shock, replace fuse with
same type and rating only. Do not
expose this unit to rain or moisture.
EXTERNAL SWITCHING
CHAN 1
CHAN 2
CHAN 3
SOLO
LOOP
SÉLECTEUR DE BIAS : Votre tête Dual ou Triple Rectifier a été conçue pour une souplesse maximale. Par conséquent, pour
ajouter encore à l’impressionnante collection de fonctions qu’elles intègrent, nous avons pensé qu’il était essentiel que ces deux têtes Rectifier soient capables d’adapter leurs sections de sortie de puissance afin d’utiliser un autre classique des lampes pentodes
de puissance, la toute britannique EL34. Ces lampes sont à l’origine de la signature sonore caractéristique de nombreux amplificateurs de guitare immédiatement identifiables, au son merveilleux, créés en Grande-Bretagne, et utilisés sur les disques les plus marquants de l’histoire. La nature de leur son possède généralement davantage de brillance dans les fréquences très élevées... à tel
point que certains instrumentistes trouvent ce son presque trop “maigre” au début.
Toutefois, les aficionados du son de l’EL34 savent que rien ne remplace la brillance des harmoniques ou la projection sonore d’un
amplificateur de puissance utilisant des lampes EL34. En vérité, les EL34 sont très précises dans une région du spectre élevée (des
harmoniques supérieurs) que les 6L6 reproduisent, mais ne mettent pas vraiment en avant
comme le font les EL34.
BIAS SWITCH
Certains préfèrent parfois cette caractéristique pour des sons qui vont d’un écrêtage léger,
pour des accords ou un solo, à un son lead ou à gain élevé et mordant. Les instrumentistes utilisant le plus souvent ce type de sons préféreront l’écrêtage des EL34 à celui des
6L6, les lampes montées d’origine sur les têtes Rectifier. Si vous avez besoin d’une
CAUTION
grande variété de sons et que vous utilisez le plus souvent un son clair pour les accords,
BIAS SETTING
vous préférerez sans doute le son des 6L6. Nous pensons que la 6L6 possède un son plus
MUST MATCH
TUBES IN USE
équilibré, génère des harmoniques abondants et brillants, tout en délivrant des graves
d’une grande richesse – un point crucial pour les sons clairs et chauds comme pour les
sons à haut gain, énormes, serrés et mordants.
6L6
EL-34
Nous recommandons les 6L6 pour leur fiabilité : À l’issue de nos nombreux tests d’utilisation en continu, nous sommes au regret
d’affirmer que de toutes les lampes EL34 disponibles aujourd’hui sur le marché, aucune n’apparaît d’une construction aussi robuste
que les 6L6. Voilà une autre raison pour laquelle nos têtes Dual ou Triple Rectifier sont livrées avec des lampes de puissance
6L6. Si toutefois vous décidez d’utiliser des EL34, nous vous recommandons de toujours disposer d’un jeu de lampes d’avance et de
fusibles de rechange, au cas où vous devriez faire face, en concert, à une défaillance d’une de vos EL34.
PAGE 12
ARRIÈRE :
(Suite)
BIAS SWITCH - Suite : Vérifiez que le sélecteur BIAS (qui règle la tension de polarisation) se trouve dans la position correspondant au type de lampe que vous utilisez. Dans le cas contraire, il peut se produire des défaillances des tubes, qui
pourraient faire griller des résistances dans l’alimentation de polarisation. Bien que cette réparation soit très facile pour un
technicien autorisé, mieux vaut l’éviter. C’est facile : VÉRIFIEZ TOUJOURS LA POSITION DU SÉLECTEUR BIAS si vous travaillez avec plusieurs types de lampes, et vous tirerez le meilleur de votre amplificateur, sans panne inopportune.
SÉLECTEUR RECTIFIER : Cette fonction commutable brevetée permet de choisir entre deux types différents de circuits redresseurs, selon les sources et le feeling désiré. Ce sélecteur est apparu pour la première fois sur le Dual Rectifier, et constitue une
partie intégrante de la magie de la série d’amplificateurs Dual Rectifier. Il s’est ensuite retrouvé sur plusieurs autres produits,
comme le Maverick, le Heartbreaker et le Blue Angel, qu’il a dotés d’une grande souplesse et d’un côté vaudou.
SWITCH
RECTIFIER
POWER
EL-34
CAUTION
BIAS SETTING
MUST MATCH
TUBES IN USE
VACUUM
TUBES
SILICON SPONGY
DIODES
BOLD
( NORMAL ) ( HI POWER )
BEST TO USE TUBE RECTIFIER WITH EL-34s
Position SILICON DIODES (Hi Power) : Cette position, qui aurait aussi pu s’appeler SOLID
STATE (transistors), met en œuvre les circuits redresseurs à diode en silicium, qui offrent davantage de punch, une attaque plus précise, une brillance supérieure et une réserve dynamique
substantiellement plus élevée. C’est cette position qu’il faut préférer si vous désirez jouer fort
avec un son clair, ou jouer en rythmique, avec un son très serré, et un réglage de GAIN élevé.
Position VACUUM TUBE (Normal) : Cette position nous ramène quelques dizaines d’années en arrière, en hommage aux amplificateurs vintage d’autrefois. Aux débuts de l’amplification, les seuls circuits redresseurs disponibles utilisaient des tubes. Les concepteurs de ces amplificateurs auraient été bien étonnés si on leur avait dit que bien plus tard, ces amplificateurs deviendraient des reliques très recherchées... En effet, les exigences d’un volume sonore supérieur et d’un rapport poids/encombrement/puissance plus
favorable conduisirent à l’abandon des circuits redresseurs à tubes, en faveur de l’efficacité supérieure de diodes silicium à vingt
centimes pièce... Avec cette funeste décision, disparurent toute l’âme et la douceur des amplificateurs. À la fin des années 60, la plupart des amplificateurs étaient forts, efficaces, éclatants... mais hélas, l’âme de leurs prédécesseurs avait disparu.
Nous avons voulu que la gamme Dual Rectifier capture ce “je ne sais quoi” difficilement quantifiable. Difficile de mettre le doigt dessus, mais on sait quand il est là ou quand il n’est pas là. La position VACUUM TUBE restitue cette douceur sonore, cette impression
liquide qu’il est tout simplement impossible d’émuler, de quelque façon que ce soit. Cette position fait merveille pour les solos monophoniques sur les canaux 2 et 3, et délivre un son chaud, aéré en modes RAW et VINTAGE, qu’on ne trouvait plus auparavant que
sur les meilleurs amplificateurs Vintage. Si vous êtes comme la plupart des instrumentistes que nous connaissons, vous finirez par
laisser votre Dual ou Triple Rectifier en permanence sur la position VACUUM TUBE. Quelle que soit votre préférence, la fonction
RECTIFIER SELECT vous donne des options introuvables ailleurs.
REMARQUE : Sur la tête Dual Solo Head, il est possible de faire fonctionner l’ampli avec seulement deux lampes 6L6 ou EL34 en
retirant les deux tubes centraux, le système fonctionne alors avec les tubes situés aux extrêmités gauche et droite. Cette procédure
réduit la puissance disponible d’environ 50%. Si vous utilisez la position TUBE RECTIFIER, démontez un des tubes redresseurs pour
assurer un fonctionnement correct.
Sélecteur POWER - SPONGY ou BOLD : Les deux sélections différentes de la section de puissance, présentes sur les têtes Dual
et Triple Rectifier, sont aussi importantes l’une que l’autre si vous recherchez un son particulier. Le mode SPONGY fonctionne
comme une Variac incorporée, en réduisant toutes les tensions internes, ce qui donne un feeling purement Vintage et un “son brun”
extraordinaire. La puissance s’en trouve quelque peu réduite, ce qui permet d’obtenir plus facilement un son puissant saturé, surtout
si le commutateur RECTIFIER SELECT se trouve en position VACUUM TUBE.
RECTIFIER
VACUUM
TUBES
SILICON
DIODES
(NORMAL)
(HI POWER)
POWER
SPONGY
CAUTION: Unplug power before
removing fuse or bolts
holding chassis
BOLD
BEST TO USE TUBE RECTIFIER WITH EL-34s
FUSE
POWER FUSE
120 V~ 4 A
60 Hz
SLO
4A
BLO
Utiliser votre tête Rectifier Solo Head dans ce mode d’alimentation permet
aussi d’augmenter la longévité des tubes et la fiabilité générale, tout en générant
suffisamment de puissance pour assurer la plupart de vos concerts... et toutes
les situations d’enregistrement !
Lorsque le commutateur POWER SELECT de votre Dual ou Triple Rectifier se trouve en position BOLD, vous obtenez une puissance maximale,
une réserve dynamique optimale en son clair et un niveau sonore élevé.
PAGE 13
ARRIÈRE :
(Suite)
FUSE : Il s’agit du fusible secteur (courant alternatif) qui protège l’appareil des fluctuations du courant secteur, ainsi que des dommages dûs à une panne du tube de puissance. Si le FUSIBLE fond, remplacez-le par un fusible de même ampérage de type “slo-blo”.
La version U.S. nécessite un fusible 2 Amp SLO-BLO. Un court-circuit ou une panne du tube de puissance
est ce qui fait le plus souvent sauter le fusible... Suivez la procédure de démarrage à froid décrite au paraCAUTION: Unplug power before
graphe ON/STANDBY et observez les tubes de puissance lorsque vous basculez le switch STANDBY en
removing fuse or bolts
holding chassis
position ON. Si un des tubes va mal ou produit des arcs électriques, vous le verrez ! Rebasculez immédiatement le switch STANDBY sur STANDBY et remplacez le tube de puissance défectueux ainsi que le fusible si nécessaire.
FUSE
POWER FUSE
120 V~ 4 A
60 Hz
SLO
4A
BLO
Si vous ne voyez rien d’anormal en actionnant le switch STANDBY, il est possible qu’un des tubes soit temporairement en court-circuit et ait fait fondre le FUSIBLE. Dans ce cas, tout peut fonctionner à nouveau
normalement. Par mesure de sécurité, il vaut mieux remplacer tous les tubes dans la plus pure tradition du
dépannage et conserver les anciens comme pièces de rechange. Conservez aussi quelques fusibles en plus, car ils pourraient aussi
valoir leur pesant d’or un de ces jours.
PAGE 14
EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE
CANAL 1: Exemple de réglage n°1
TITRE : SQUEAKY CLEAN
PRESENCE
BASS
GAIN
TREBLE
MASTER
MID
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
GAIN
TREBLE
MASTER
MID
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
CANAL 1: Exemple de réglage n°2
TITRE : BOLD, PUNCHY CLEAN
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
CANAL 1: Exemple de réglage n°3
TITRE : THRESHOLD CHORDING
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
GAIN
TREBLE
MASTER
MID
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
CANAL 1: Exemple de réglage n°4
TITRE : CRUNCH RHYTHM
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
PAGE 15
EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE
FACTORY SAMPLE SETTINGS
CANAL 2 : Exemple de réglage n°1
TITRE : RAW PURR
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
PRESENCE
BASS
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
V CH 2
I
N RAW PRESENCE
T
BASS
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
CANAL 2 : Exemple de réglage n°2
TITRE : RAW GRIND
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
PRESENCE
BASS
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CANAL 2 : Exemple de réglage n°3
V CH 2
I
N RAW PRESENCE
T
BASS
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
VINTAGE MODE
TITRE : ORANGE HONEY LEAD
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
PRESENCE
BASS
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CANAL 2 : Exemple de réglage n°4
V CH 2
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
VINTAGE MODE
TITRE : SMOLDERING SOLO
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
MODERN
PAGE 16
GAIN
TREBLE
V CH 2
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE
CANAL 3 : Exemple de réglage n°1
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
TITRE : AGRO RHYTHM
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
V CH 3
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
CANAL 3 : Exemple de réglage n°2 TITRE : SERIOUS GRIND
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
V CH 3
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
CANAL 3 : Exemple de réglage n°3 TITRE : THE END OF...
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
V CH 3
I
PRESENCE
N RAW
BASS
T
A
G
E
MODERN
PAGE 17
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
FICHE DE RÉGLAGES PERSONNELS
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
TITRE :
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
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FICHE DE RÉGLAGES PERSONNELS
TITRE:
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
V
I
N
T
A
G
E
CH2
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
PRESENCE
BASS
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
V
I
N
T
A
G
E
CH2
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
CH3
V
I
N
T
A
G
E
PRESENCE
BASS
RAW
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
MODERN
V
I
N
T
A
G
E
CH2
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
TITRE :
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH3
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
MODERN
PAGE 19
GAIN
TREBLE
V
I
N
T
A
G
E
CH2
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
FICHE DE RÉGLAGES PERSONNELS
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
V CH 3
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
TITRE :
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
SOLO OUTPUT
V CH 3
I
N RAW PRESENCE
BASS
T
A
G
E
MODERN
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
PUSHED
MODERN
TITRE :
PRESENCE
BASS
SOLO OUTPUT
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
V CH 3
I
PRESENCE
N RAW
BASS
T
A
G
E
MODERN
PAGE 20
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH2
V
I
N
T
A
G
E
RAW
PRESENCE
BASS
MASTER
MID
GAIN
TREBLE
CH1
CLEAN
INPUT
MODERN
PUSHED
DUAL RECTIFIER
ARRIÈRE DU CHÂSSIS
B A
V 3
B A
V 2
B A
V 1
B A
6L6 ou EL34
B A
V 4
Fonctions des Tubes
V3 B= Comme V3 A
V4 A= Canaux Effets (FX Send)
V4 B= Retour Effets
Déphaseur /
V5 A=
Sortie
V5 B=
(5)
12AX7
(Chaque 12AX7 contient deux triodes séparées)
V 5
Solo Head - SCHÉMA DES TUBES
TUBES REDRESSEURS
5U4G
VUE PARTIELLE DU CHÂSSIS
V1 A= Étage d'entrée des 3 canaux
V1 B= Canal “Clean”
V2 A= 2e étage d'entrée des canaux
V2 B= Étage Préamplificateur des
V3 A= des canaux 2 & 3
PAGE 21
TRIPLE RECTIFIER
TUBES REDRESSEURS
5U4G
VUE PARTIELLE DU CHÂSSIS
B A
V 2
B A
V 1
B A
ARRIÈRE DU CHÂSSIS
B A
V 3
Solo Head - SCHÉMA DES TUBES
B A
V 4
6L6 ou EL34
V 5
V3 B= Comme V3 A
V4 A= Canaux Effets (FX Send)
V4 B= Retour Effets
Déphaseur /
V5 A=
Sortie
V5 B=
(5)
12AX7
(Chaque 12AX7 contient deux triodes séparées)
Fonctions des Tubes
V1 A= Étage d'entrée des 3 canaux
V1 B= Canal “Clean”
V2 A= 2e étage d'entrée des canaux
V2 B= Étage Préamplificateur des
V3 A= des canaux 2 & 3
PAGE 22
TUBES MICROPHONIQUES :
Vous pouvez éventuellement rencontrer une sorte de bruit de tube ou microphonie. Ce n’est absolument pas alarmant, ce comportement capricieux peut arriver en fonction de l’endroit où vous jouez ou selon le son utilisé. Tout comme pour changer une ampoule,
vous n’aurez pas besoin d’un technicien pour venir à bout de ces problèmes mineurs et en fait, vous serez surpris de voir combien
il est simple de résoudre les problèmes de tube... simplement en remplaçant un tube de préampli ou de puissance par un autre !
Tout d’abord nous vous suggérons d’installer votre amplificateur de manière à pouvoir accéder aux tubes confortablement, sans avoir
à vous pencher. Il vous sera également utile d’avoir un bon éclairage pour voir clairement les supports des tubes afin de pouvoir les
échanger. Prenez toutes les précautions et faites appel au bon sens si vous touchez les tubes tout de suite après que l’amplificateur était allumé, ils peuvent être extrêmement chauds ! S’ils sont chauds et que vous ne voulez pas attendre qu’ils refroidissent, saisissez-les avec un chiffon et notez que le verre situé près de l’embout argenté est beaucoup moins chaud et donc
plus facile à manipuler. Faites basculer doucement le tube de l’arrière vers l’avant tout en le tirant pour le dégager de son support.
DIAGNOSTIQUER LES PANNES DE TUBE DE PUISSANCE :
Il existe deux types de panne principaux : les courts-circuits et le bruit. Tous les types de tubes, gros et petits, peuvent être victimes
de ces types de problèmes, dont le diagnostic et la réparation sont habituellement assez simples.
Si un fusible saute, le problème est probablement dû à un tube de puissance en court-circuit. Ce court-circuit peut être d’ampleur
moyenne ou sévère. Dans un tube en court-circuit d’ampleur moyenne le flux des électrons sature la grille de contrôle et trop de
courant arrive à la plaque. Habituellement, vous entendez un son d’ampli distordu et un début de léger ronflement. Si cela se produit,
jetez un coup d’œil aux tubes de puissance tout en commutant l’ ampli sur STANDBY et essayez d’identifier celui qui rougeoie fortement. Il est probable que les deux tubes d’une paire rougeoieront, car le tube en court-circuit reporte son problème sur ces camarades adjacents, mais un des tubes peut rougeoyer plus fortement — et c’est lui le coupable. Les deux autres sont souvent en bon état
— à moins qu’ils n’aient rougeoyé eux aussi pendant plusieurs minutes.
Comme il n’y a pas eu de court-circuit physique à l’intérieur du tube (juste quelques électrons hors contrôle) il suffit de revenir en
STANDBY pendant quelques instants puis de rebasculer sur ON pour résoudre le problème... au moins temporairement. Observez
les tubes plus attentivement. Si le problème se reproduit, le tube incriminé commencera à surchauffer visiblement avant les autres et
pourra donc être identifié. Il devra être remplacé par un tube provenant du même lot de couleur, indiqué sur son étiquette. Appeleznous et nous vous en enverrons un. Les court-circuits d’ampleur plus sévère sont loin d’âtre aussi bénins. Dans le pire des cas, un
arc électrique se forme entre la plaque et la cathode avec un éclair visible à l’intérieur du verre et un gros bruit dans le haut-parleur.
Si cela se produit, commutez IMMÉDIATEMENT l’ampli sur STANDBY. Le fusible aura déjà probablement sauté. Un tel court-circuit
est habituellement provoqué par une panne physique à l’intérieur du tube, incluant une déformation des électrodes ou un contact
physique (ou presqu’un contact) entre les éléments. Remplacez le tube ainsi que le fusible par un autre de type slo-blo et mettez
l’ampli sous tension selon la procédure décrite précédemment dans ce manuel.
BRUIT DE TUBE :
Ce bruit est souvent causé par une déformation à l’intérieur d’un tube. Le coupable peut souvent être identifié en tapant légèrement
sur le verre, vous entendrez probablement le bruit changer. Toutefois, entendre du bruit sur les haut-parleurs tout en tapant sur une
12AX7 est tout à fait normal. Et le tube qui se trouve le plus près de l’entrée sonne toujours plus fort puisque sa sortie est davantage
amplifiée par la seconde 12AX7.
Les tubes de puissance doivent être tout sauf inertes lorsqu’ils sont aussi frappés légèrement. Si le craquement ou le sifflement
change en fonction des frappes, vous avez probablement trouvé le problème. Pour confirmer la présence d’un tube de puissance
bruyant, basculer simplement votre amplificateur F-Series sur STANDBY, enlevez le tube de son support et rebasculez sur ON. Cela
n’endommagera pas votre ampli de le faire fonctionner brièvement avec un tube en moins. Vous remarquerez sûrement un léger ronflement, puisque le push-pull n’est plus équilibré. Chaque fois que vous essayez de diagnostiquer un tube suspect, laissez votre autre
main sur les switches POWER et STANDBY prête à les actionner instantanément, au cas où vous provoqueriez un fort court-circuit.
Si vous pensez avoir repéré le tube à problème, mais que vous n’en êtes pas sûr, nous vous recommandons de remplacer le tube
suspect par un neuf juste pour être sûr de votre diagnostic. Vous pouvez le faire par vous-même en suivant la procédure simple décrite précédemment concernant le remplacement d’un tube. Vous obtiendrez le même résultat avec beaucoup moins d’effort qu’il
n’en faut pour tout déconnecter et transporter l’appareil chez un technicien qui effectuera certainement les mêmes tests simples. Si
les tubes sont encore sous leur période de garantie de six mois, nous serons heureux de vous en envoyer un en remplacement. Notez simplement la désignation en couleur figurant sur l’étiquette du tube afin que nous vous envoyions le tube adéquat.
PAGE 23
DIAGNOSTIQUER LES PROBLÈMES DE TUBE DE PRÉAMPLI :
Comme votre amplificateur est d’une conception entièrement à tubes, il est tout à fait possible que vous rencontriez de faibles bruits
de tube de préampli. Soyez rassuré - ce n’est pas alarmant et vous pourrez résoudre ce problème vous-même en quelques minutes,
simplement en interchangeant les tubes.
Tout d’abord laissez-nous vous dire : C’est une “très bonne” idée de conserver quelques tubes de préampli sous la main
comme pièce de rechange pour pouvoir assurer un spectacle sans interruption. Ces problèmes mineurs de tube de préampli
peuvent prendre plusieurs aspects, mais sont généralement classés en deux catégories : Bruit et Microphonie. Le bruit peut se manifester par des craquements, crachotements, bruits blancs/sifflements et/ou ronflements. Les problèmes de microphonie apparaissent habituellement sous forme de résonances ou d’un hurlement perçant qui empire avec l’augmentation du gain ou du volume, ils
sont donc mis en évidence par les modes “HI” à gain élevé. Les problèmes de microphonie sont facilement identifiables, car ce problème est toujours présent même si les instruments ont leur volume baissé ou sont débranchés - contrairement aux problèmes d’accrochage avec les micros qui cessent dès que l’instrument est éteint ou débranché. Le bruit microphonique est provoqué par une vibration mécanique et un choc : imaginez un microphone que l’on cogne et vous comprendrez d’où vient ce nom.
La meilleure approche d’un problème de tube de préampli est de vérifier s’il se produit uniquement dans un mode ou sur un canal
spécifique. Puis reportez-vous aux pages SCHÉMA et FONCTIONS DES TUBES, ce qui vous conduira directement au tube devant
être remplacé. Tout ce qui reste à faire est de remplacer le tube suspect par un dont vous êtes sûr qu’il fonctionne.
Si vous ne pouvez pas faire de rapprochement entre le problème et un mode ou un canal particulier, c’est que le problème vient peut
être d’un petit tube qui pilote les tubes de puissance et qui est opérationnel dans tous les modes et canaux. Bien que ce soit rare, un
problème avec ce tube peut arriver n’importe quand - si le problème ne peut être défini comme étant spécifique à un mode ou à un
canal, il vous faudra essayer de remplacer le tube “driver”. Ces problèmes de Driver apparaissent généralement sous forme de craquements ou de ronflements dans tous les modes de fonctionnement et/ou entraînent une faiblesse globale de la sortie de l’amplificateur. Occasionnellement un tube “driver” anémique peut donner un son plat et inerte à l’amplificateur, mais c’est peu commun, habituellement ce sont les tubes de puissance qui sont les plus suspects dans ce type de problème.
Il arrive parfois que le diagnostic soit plus compliqué qu’il ne devrait, il est alors plus rapide et plus simple de remplacer les petits tubes de préampli UN À UN par un tube en bon état. Mais VÉRIFIEZ que vous remettez les tubes sur leur support d’origine jusqu’à
ce que vous ayez trouvé celui qui est la cause du problème. Vous remarquerez que les tubes situés près de la prise d’entrée (INPUT)
font toujours plus de bruit... c’est parce qu’ils sont placés au début de la chaîne et que leur bruit est amplifié par chacun des tubes
suivants. Le tube qui occupe cette “place d’entrée” (habituellement appelé V1) doit être le moins bruyant du groupe. Le tube qui se
trouve à la fin de la chaîne de préampli - juste avant les tubes de puissance - peut être assez bruyant sans pour autant causer le
moindre problème. Les tubes de votre ampli ont déjà été placés dans les supports les plus appropriés et c’est pourquoi vous ne devez JAMAIS les retirer tous en même temps, mais TOUJOURS un par un. TOUJOURS remettre un tube en parfait état dans son support d’origine. De plus, il vaut mieux mettre l’ampli en STANDBY lorsque vous procédez à un remplacement des tubes afin de réduire
la production de chaleur dans les tubes eux-mêmes et éviter que des bruits explosifs (qui peuvent se produire même si vous retirez
très doucement les tubes de leur support) n’arrivent jusqu’au haut-parleur.
Prenez votre temps, soyez patient et vous avez toutes les chances de réparer vous-même votre ampli en trouvant le mauvais tube
et en le remplaçant. Nous sommes toujours atterrés voir que quelqu’un nous a réexpédié un ampli... et qu’il a juste besoin d’un simple remplacement de tube ! Mais si vous devez nous renvoyer votre ampli, débranchez le cordon secteur, les câbles de haut-parleur
et de réverb, puis démontez le châssis en dévissant les quatre vis de montage situées sur le dessus. Le châssis peut alors coulisser
vers l’arrière et être retiré comme un tiroir. Enlevez les gros tubes de puissance et marquez-les en fonction de leur emplacement de
gauche à droite 1, 2 etc. Il faut les emballer séparément avec beaucoup de papier journal froissé et les placer dans une boîte plus petite à l’intérieur du grand carton. Faites la même chose pour emballer le châssis, de manière à ce qu’il y ait un “espace amortissant”
d’au moins 5 cm entre le châssis et le carton. Du plastique à bulles fera aussi l’affaire, mais surtout N’UTILISEZ PAS de billes de polystyrène - elles bougent durant le transport et se retrouvent dans l’électronique, et votre ampli finirait par se retrouver au fond du carton sans protection et même endommagé. En règle générale les tubes de préampli ne s’usent pas. Donc, il vaut mieux ne pas les
changer juste pour le plaisir de les changer. S’il n’y a pas de problème - n’y touchez pas. Si vos échanges n’ont donné aucun résultat, il est possible qu’il y ait plusieurs tubes problématiques. Bien que ce soit rare, ça peut arriver et le processus de réparation devient alors plus compliqué, mais il est encore possible de résoudre le problème par vous-même.
REMARQUE : Il est normal d’entendre un léger son métallique lorsque l’on tape doucement sur les tubes de préampli. Tant que le
tube n’entre pas en oscillation, ne se met pas à craquer ou à émettre un bruit bizarre, il est considéré comme normal et fonctionnel.
PAGE 24
RÉGLAGE DE LA TENSION DE POLARISATION (BIAS ) :
NOTA : Un article écrit par Randall Smith qui,
nous le pensons, va vous intéresser.
CATHODE ( )
GRILLE ( , )
GRILLEÉCRAN ( )
ELECTRODE DIRIGEANT
LE FAISCEAU
D'ÉLECTRONS ( )
..
.....
.
...
.
...
..
...
PLAQUE
( , )
Voici une question que nous entendons souvent :
Structure d'une Pentode
de puissance 6L6 / 5881.
“Pourquoi est-ce que Mesa ne met pas de réglage
de polarisation dans ses amplificateurs ?”
Et bien, voici deux réponses à cette question, une courte et une longue.
La réponse courte est que durant mes 12 années de réparation chez Fender, un des problèmes les plus fréquents que j’ai rencontré
était dû aux contrôles de bias (ou polarisation). Ils étaient soit mal réglés ou s’étaient déréglés à cause des vibrations. Tout technicien
honnête vous le dira, il y a beaucoup d’argent facile à faire en versant de “l’eau bénite” sur les amplificateurs... hmm, ce que je veux
dire c’est “Votre ampli a besoin d’un réglage de polarisation.” Vous voyez ce que je veux dire ? Quel client peut argumenter contre ça ?
Ça ne prend qu’un petit moment et un volt-mètre : Le schéma Fender montre comment : “Ajuster ce potentiomètre sur - 52 volts.” Et
voilà. C’est fini.
N’allez pas imaginer que les tubes aient besoin d’un réglage de polarisation complexe, pas du tout. Il s’agit d’une tension statique et
quel que soit le tube inséré dans le support — ou même si les tubes ne sont pas sur leur support, cela ne change pas la tension de
polarisation d’un iota.
Donc la fin de la réponse courte est la suivante : Comme une tension de polarisation ne doit jamais varier, j’ai préféré construire des
amplificateurs qui étaient câblés spécifiquement aux bonnes valeurs et qui n’aient JAMAIS besoin de réglage. Et pendant 25 ans,
c’est comme ça que les Mesa/Boogies ont été construits.
C’est le moment de changer de tubes ? Il suffit de les remplacer par un de nos tubes et le tour est joué. Pas besoin de technicien.
PAS de factures et pas besoin de technicien licencié “es bias”. Et plus important : Le réglage du bias est BON puisqu’il ne peut pas
changer !
Vous voulez aussi la réponse longue ? Voici d’autres informations sur la manière dont nos circuits de polarisation câblés évitent les
pannes. Lisez la suite.
Tout d’abord, il faut faire une importante distinction. Notre travail consiste à concevoir et construire des amplificateurs à hautes performances. Et pour cela nous avons besoin de tubes dont les variations de caractérisitques sont très étroites. Notre entrepôt est plein
de tubes mis au rebut ...oh, ils fonctionnent — mais ils n’entrent pas dans nos marges de tolérance. Nous avons un ordinateur très
sophistiqué - basé sur un système de test des tubes (surnommé “Robotube”) qui étalonne et mesure les tubes selon sept paramètres importants. Il peut même prédire quels tubes risquent d’avoir une durée de vie plus courte — même s’ils fonctionnent parfaitement pendant le test.
Comme notre business est de construire des amplis de qualité, nous avons les moyens d’éliminer les tubes capricieux. Ceux que
vous avez entendu se plaindre parce que les Boogies n’avaient pas de réglage de bias sont d’abord des vendeurs de tubes - pas des
vendeurs d’amplis. Ils ne veullent pas avoir à jeter 30 pour cent de leur stock, aussi favorisent-ils l’idée que les tubes qui sont hors de
nos paramètres peuvent être utilisés pour “personnaliser” des amplificateurs et ils nous critiquent parce que nos amplis ne peuvent
pas être réglés pour s’adapter à leurs tubes hors des tolérances Mesa.
Maintenant vous devez être en train de penser, “mais je croyais que vous disiez que les tubes n’avaient pas besoin de réglage de
polarisation, donc pourquoi parler de réglages.”
PAGE 25
RÉGLAGE DE LA TENSION DE POLARISATION (BIAS ) : (suite) Lorsque vous réglez la polarisation (soit en sélectionnant les bonnes résistances, comme nous le faisons, soit en tournant un potentiomètre — ce qui est plus rapide) ce que vous faites c’est établir la
quantité correcte de COURANT circulant dans les tubes de puissance. Mais vous ne pouvez pas régler le courant directement, vous
ne pouvez le modifier qu’en réglant la valeur de la TENSION de polarisation (ou bias) alimentant les grilles de contrôle des tubes.
Tension et courant ne sont PAS la même chose. Le courant est une QUANTITÉ d’électricité, une “quantité” — mesurée en ampères.
La tension est le degré de charge électrique — comme une “pression” pour utiliser la bonne vieille analogie avec l’eau. Laissez-moi
illustrer comment la tension diffère du courant :
Lorsque vous frottez vos pieds sur une moquette par temps sec et froid, votre corps peut se charger d’une électricité statique de
50 000 à 100 000 volts. Et lorsque vous touchez la poignée de la porte, une décharge électrique vous le fait ressentir ! La tension
est extrêment haute, mais le courant (mesuré en micro-ampères) est très faible - sinon vous seriez déjà mort d’une électrocution.
Comparons cela à la batterie de votre voiture, qui délivre du simple 12 volts. Vous pouvez laisser vos mains posées sur les cosses
et ne rien ressentir. Alors que la quantité de courant délivrée peut atteindre plusieurs centaines d’ampères… assez pour mettre en
route un moteur froid et le faire démarrer.
Donc le courant et la tension sont deux paramètres électriques complètement séparés — et lorsque vous les multipliez l’un par
l’autre, vous obtenez la PUISSANCE, qui est mesurée en watts.
Lorsque vous réglez la polarisation sur un amplificateur, vous ajustez la TENSION statique au niveau de la grille de contrôle du tube
afin de produire la quantité désirée de COURANT circulant vers la plaque du tube. Une faible variation de la tension de la grille, produit une importante variation du courant — et c’est justement-là le principe de fonctionnement des tubes. Redisons-le encore car
c’est très important : Une faible variation de la tension de la grille cause une importante variation du courant circulant vers la plaque.
Et c’est là tout le principe de l’amplification : Une faible variation provoquant un grand changement. Et ici une faible variation de tension produit une importante variation du courant.
La valeur de la polarisation détermine la quantité de courant circulant à travers les gros tubes de puissance lorsque vous ne jouez
pas. Et ce que vos haut-parleurs restituent ce sont les fluctuations de ce flux de courant produites lorsque vous jouez. Si la quantité
de courant augmente et décroît 440 fois par seconde, vous entendrez la note LA. Si les fluctuations du courant sont amples et toujours de 440 fois par seconde, vous entendrez un LA plus FORT !
Mais pour ce qui concerne notre réglage de polarisation, c’est la quantité de “courant de plaque” circulant sans aucun signal appliqué qui est importante. Malheureusement, le courant est difficile à mesurer car le circuit doit être interrompu — il faut “couper le fil”
— et insérer l’ampère-mètre “en série” dans le circuit interrompu. Par contre il est simple de mesurer la TENSION. Pas besoin d’interrompre le circuit puisqu’une lecture de la tension peut se faire en PARALLÈLE en laissant le circuit intact.
Donc, comme c’est plus pratique, la plupart des réglages de polarisation sont exprimés en volts et pris sur la grille... bien que ce soit
le courant passant par la plaque qui soit le facteur le plus important. En fait, le courant de plaque est si peu commode (et dangereux)
à mesurer que Fender n’a jamais pu savoir qu’elle en était la valeur exacte. Ils donnent seulement la tension de grille qui produit ce
courant. (C’est le moins 52.) Mais cela n’est vrai que si les tubes utilisés sont “conformes aux caractéristiques”.
Tant que les tubes SONT “conformes”, la bonne tension de polarisation donnera toujours un “COURANT” de plaque correct — il n’est
donc pas nécessaire que la tension de polarisation (ou de bias) soit réglable !
Si les tubes NE SONT PAS conformes, la seule manière adéquate de régler la polarisation correctement est de couper le circuit et
de mesurer le courant tout en réglant la tension de polarisation... mais aucun fabricant à ma connaissance ne peut FORMULER la
valeur du courant désirée ! De plus, une tension de polarisation trop éloignée de sa valeur d’origine sera compensée par un comportement anormal des tubes. Quoi qu’il en soit, ces réglages sont complexes et pour être clair, c’est une chose à laquelle la plupart des
techniciens de maintenance ne veulent pas s’attaquer.
Certains des tout derniers amplis disposent de témoins à LED qui s’allument lorsque le bon seuil de courant a été atteint. C’est une
amélioration assez valable, si vous êtes prêt à oublier les résistances et les témoins lumineux ajoutés dans le parcours audio de votre amplificateur — pas nous. L’autre “avantage” de ce système est qu’il permet à certains fabricants d’amplis de ne pas avoir à
appairer leurs tubes de puissance. L’idée étant que le réglage de polarisation de chaque tube pris séparément doit éradiquer les différences inhérentes aux tubes en assurant que le même courant circule à travers chacun d’eux. Cette solution a un certain mérite…
mais ce ne sera jamais aussi bien que d’utiliser des tubes qui ont d’abord été appairés, car la compensation de cette divergence provoque un déséquilibrage du circuit push-pull lui-même. Deux erreurs n’ont jamais fait une correction.
PAGE 26
RÉGLAGE DE LA TENSION DE POLARISATION (BIAS ) : (suite)
D’autres constructeurs recommandent des “méthodes” de polarisation proches des recettes de cuisine, par exemple : si les tubes deviennent très rouges, il faut augmenter le bias… Si le son devient cassant et que les tubes sont froids, il faut diminuer la polarisation...”. Ce sont au mieux des hypothèses. Heureusement, une des grandes qualités des amplis à tubes est qu’ils peuvent supporter
quelques abus sans que cela ne les abîme réellement... du moins pas immédiatement.
Question : Ces considérations ne veulent-elles pas dire qu’il y aurait un meilleur ensemble de conditions de fonctionnement que le
concepteur aurait oublié, mais que le vendeur de tubes aurait découvert ?
Certains musiciens préfèrent que le son de leur ampli soit altéré par des tubes ayant des caractéristiques extrêmes et que le réglage
de la polarisation aide à compenser. Mais le plus souvent, c’est le simple fait de changer qui les intéressent vraiment et lorsque l’ampli revient à son réglage d’origine, nous les avons vus encore plus contents !
Car chaque élément dans chacun de nos concepts a été méticuleusement évalué, comparé et soumis à des tests — même le plus
insignifiant. Et pour chaque concept nous avons recherché le “point sensible” où tous les paramètres — dont la polarisation — s’accordent pour donner les meilleures performances sonores, de manière cohérente et fiable. Chaque élément du circuit, chaque tension est important et jusqu’à présent personne ne s’est plaint que ces paramètres ne soient pas disponibles pour bricoler.
Considérons notre circuit breveté Simul-Class où il y a deux tensions de polarisation différentes servant pour des paires de tubes
de puissance séparées... et bien le fait de changer une tension change aussi l’autre. Un grand soin a été apporté pour obtenir ce réglage précis et vous pensez que nous aurions dû nous demander s’il fallait qu’il soit réglable pour que le monde entier puisse jouer
avec... à moins que vous ne préfériez payer pour que votre ampli puisse être déréglé. Désolé, je voulais dire, “Euh, ... qu’il ait des réglages de polarisation”.
Chez nous, il suffit de brancher un jeu de tubes Mesa étalonnés dans un de nos amplis et vous êtes prêt pour avoir LE SON. C’est
garanti. Vous seriez surpris de connaître le nombre d’appels reçus chaque jour par le service d’assistance technique qui conduisent
à un diagnosic de problème de tubes hors-tolérance, non-conformes. Penser que ces problèmes pourraient être évités en incluant un
réglage de polarisation est une insulte envers vous et nous. Si vous montez des pneus de la mauvaise taille sur votre voiture, pensez-vous que le fait de régler la pression les rendra adéquats ?
Par pitié, ne pensez pas qu’il s’agit d’une accusation envers les vendeurs de tubes — ce n’est pas ça. Et leur tubes ne sont pas plus
mauvais que les autres. Mais cela n’a aucun sens de payer plus pour des tubes qui ont probablement été fabriqués dans la même
usine Russe ou Chinoise et qui sont probablement en dehors des valeurs de performances exigées pour que nous les sélectionnions
pour votre ampli. Et cela nous chagrine d’entendre toute la campagne publicitaire et mystique construite autour du “biasing” alors que
vingt-cinq ans d’expérience viennent confirmer notre choix d’élaborer des circuits de polarisation qui “n’auront jamais besoin de réglage”. À combien estimez-vous l’argent et les ennuis qui ont été épargnés par les musiciens Mesa/Boogie.
Nos tubes rigoureusement testés et sélectionnés à la main sont disponibles chez votre Pro Center Mesa/Boogie le plus proche ou
directement chez nous. Personne n’offre un meilleur prix, une meilleure qualité ou garantie que nous... alors pourquoi aller voir
ailleurs ?
La prochaine fois nous parlerons de notre participation dans le développement du grand Sylvania STR 415 type 6 6 et comment
nous sommes sur le point de voir apparaître quelque chose de très ressemblant sur le marché. N’oubliez pas, nous avons encore
quelques-uns de ces tubes “VIntage” disponibles pour vos vieux amplis — Boogie uniquement, svp ! Jusque là, soyez zen, respirez,
nourrissez votre âme !
Tchao !
Mesa/Boogie Ltd.
Randall Smith
Designer & President
PAGE 27
GUIDE DE CORRESPONDANCE DE L’IMPÉDANCE DES HAUT-PARLEURS & BRANCHEMENT :
IMPÉDANCE :
Câbler les haut-parleurs afin de fournir la charge la plus efficace et être sûr que tous sont en phase contribuera à créer le meilleur
son possible. Ce n’est pas si difficile, il faut juste comprendre quelques principes à propos des charges et de la manière de connecter vos haut-parleurs afin d’obtenir une charge résistive optimale.
Les amplificateurs Mesa Boogie peuvent gérer efficacement des charges de 4 et 8 ohms. Ne jamais être en-dessous de 4 ohms
dans un amplificateur à tubes à moins d’être absolument certain que le système puisse gérer cette charge correctement ; ceci pourrait endommager le transformateur de sortie. Très peu d’amplificateurs peuvent gérer du 2 ohms efficacement sans être endommagés (par exemple le Mesa Bass 400+). Vous pouvez toujours avoir une résistance plus forte (16 ohms, par exemple) sans aucun
dommage, mais une résistance trop faible provoquera immanquablement des problèmes.
ADAPTATION D’IMPÉDANCE:
Lorsque vous faites fonctionner une impédance plus élevée (par exemple: une sortie de 8 ohms dans une enceinte de 16 ohms), une
sensation et une réponse légèrement différentes seront audibles. Une légère désadaptation d’impédance peut donner une sonorité
plus sombre avec un peu moins de sortie et d’attaque. Cette réponse vient du fait que l’amplificateur fonctionne en-dessous de ses
possibilités. Il peut arriver, lorsque vous utilisez plusieurs enceintes, que ce soit la seule solution.
QU’ELLE EST L’IMPÉDANCE DE MES ENCEINTES :
Si vous avez un seul haut-parleur, vous devez juste faire correspondre l’impédance de celui-ci à l’amplificateur, et c’est tout. La plupart du temps, vous aurez plusieurs haut-parleurs, et vous devrez donc calculer la “charge” que l’amplificateur devra supporter. Il
existe principalement trois manières de câbler plusieurs haut-parleurs ensemble. Les voici :
EN SÉRIE :
Lorsque vous câblez (brancher) des haut-parleurs en Série, la résistance des haut-parleurs (mesurée en ohms) s’ajoute - c’est-àdire : brancher deux haut-parleurs de 8 ohms en série donnera une charge de 16 ohms.
NÉGATIF =
POSITIF =
BLA
BLA
DOW
Made by
Haut-parleur A = 8 Ohms
Made by
DOW
SHA
CK
Electro-Voice
SHA
CK
Electro-Voice
Haut-parleur B = 8 Ohms
EN SÉRIE : Connecter le côté négatif du haut-parleur A
au côté positif du haut-parleur B
PAGE 28
GUIDE DE CORRESPONDANCE DE L’IMPÉDANCE DES HAUT-PARLEURS & BRANCHEMENT : (suite)
EN PARALLÈLE :
Dans un branchement en parallèle, la résistance des haut-parleurs décroît. Deux haut-parleurs de 8 ohms câblés (branchés) en Parallèle donneront une charge de 4 ohms. Il est facile de calculer l’effet d’une charge résistive lorsque tous les haut-parleurs ont la
même résistance. Il n’est pas vraiment recommandé de brancher des valeurs de charge résistive différentes en Parallèle (8 et 4, 16
et 8, etc.). La formule pour chiffrer l’impédance totale en Parallèle est la multiplication de deux charges divisée par la somme des
deux charges - c’est-à-dire : brancher deux haut-parleurs de 8 ohms en Parallèle donnera une charge de 4 ohms. Connecter le côté
positif du haut-parleur A au côté positif du haut-parleur B - Connecter le côté négatif du haut-parleur A au côté négatif du hautparleur B.
Haut-parleur B
8 Ohms
Haut-parleur A
8 Ohms
BLA
BLA
DOW
Made by
Made by
DOW
SHA
CK
Electro-Voice
SHA
CK
Electro-Voice
NÉGATIF
POSITIF
Charge totale = 4 Ohms
COMBINAISON SÉRIE & PARALLÈLE :
C’est en fait deux ensembles de haut-parleurs branchés en Parallèle connectés eux-mêmes en série. C’est ainsi que vous conserverez une charge cohérente avec plusieurs haut-parleurs. L’importance de ce problème est beaucoup plus évidente s’il y a plusieurs
enceintes à connecter à votre amplificateur.
C’est là que vous avez besoin de calculer les charges et
Les 4 HP sont à 8 Ohms
savoir comment les câbler sans appliquer une résistance
trop faible à l’amplificateur.
Haut-parleur A
Haut-parleur B
BLA
BLA
Made by
DOW
DOW
Made by
Connectez simplement le côté positif du haut-parleur A au
côté positif du haut-parleur C.
SHA
CK
Electro-Voice
SHA
CK
Electro-Voice
Connectez le côté négatif du haut-parleur A au côté positif
du haut-parleur B, puis au côté positif du haut-parleur D et
enfin au côté négatif du haut-parleur C.
Pour terminer, connectez le côté négatif du haut-parleur B
au côté négatif du haut-parleur D.
Haut-parleur D
BLA
POSITIF
4 haut-parleurs de huit (8) Ohms câblés en Série et Parallèle = une charge totale de 8 Ohms.
K SHA
CElectro-Voice
Made by
DOW
Made by
DOW
SHA
CK
Electro-Voice
BLA
Haut-parleur C
NÉGATIF
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE... Amplificateur vers Enceintes
1
Vue arrière partielle de l'ampli
8 OHM
4 OHM
2
Vue arrière partielle de l'ampli
4 OHM
8 OHM
4 OHM
4 OHM
Enceinte 8 Ohm
3
Vue arrière partielle
d'un ampli Mesa
Enceinte
8 Ohm
4 Ohm Cabinet
8 OHM
4 OHM
4 OHM
Enceinte 4 Ohm
4
5
Vue arrière partielle de l'ampli
4 OHM
8 OHM
16 OHM
Vue arrière partielle de l'ampli
Enceinte 8 Ohm
4 OHM
8 OHM
16 OHM
PAR SÉCURITÉ
Enceinte 16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
PAR SÉCURITÉ
PAGE 30
6
SCHÉMAS DE CÂBLAGE... Amplificateur vers Enceintes
Vue arrière partielle de l'ampli
Vue arrière partielle de l'ampli
8 OHM
4 OHM
4 OHM
4 OHM
4 OHM
8 OHM
Enceinte 16 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
7
PAR SÉCURITÉ
BONNE CORRESPONDANCE
8
9
Vue arrière partielle de l'ampli
8 OHM
4 OHM
Vue arrière partielle de l'ampli
4 OHM
8 OHM
8 Ohm
Enceinte 4 Ohm
4 OHM
8 Ohm
BOITIER SÉRIE
4 Ohm
4 OHM
BOITIER PARALLÈLE
4 Ohm
BONNE
CORRESPONDANCE
Enceinte 4 Ohm
16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
PAGE 31
16 Ohm
BONNE
CORRESPONDANCE
Enceinte 16 Ohm
SCHÉMAS DE CÂBLAGE... Amplificateur vers Enceintes
10
Vue arrière partielle de l'ampli
4 OHM
4 OHM
16 Ohm
8 OHM
BOITIER SÉRIE
8 Ohm
8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
PAR SÉCURITÉ
11
12
Vue arrière partielle de l'ampli
4 OHM
4 OHM
8 OHM
BONNE
CORRESPONDANCE
Vue arrière partielle de l'ampli
8 OHM
4 OHM
4 OHM
8 Ohm
BOITIER PARALLÈLE
16 Ohm
16 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
PAR SÉCURITÉ
Enceinte 16 Ohm
PAGE 32
Enceinte 16 Ohm
SCHÉMAS DE CÂBLAGE... Amplificateur vers Enceintes
13
Vue arrière partielle de l'ampli
16 Ohm
4 OHM
4 OHM
8 OHM
BOITIER SÉRIE
8 Ohm
8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 8 Ohm
Enceinte 16 Ohm
PAR SÉCURITÉ
14
Vue arrière partielle de l'ampli
8 OHM
4 OHM
4 OHM
8 Ohm
BOITIER PARALLÈLE
16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
PAR SÉCURITÉ
PAGE 33
16 Ohm
Enceinte 16 Ohm
À PROPOS DES TRIODES, DES PENTODES & DES IRLANDAIS : Un article de fond de Randall Smith
Avec toutes nos excuses à nos amis et relations de l’Ile d’Émeraude - que l’on va voir arriver assez rapidement - la description humoristique qui suit est dédiée à la mémoire de Spec McAuliff et Fae (Rafael) McNally, deux vrais grands.
Comme le suggère leurs appellations numériques, les termes Diode, Triode et Pentode indiquent le nombre d’éléments situés à l’intérieur du tube à vide, c’est-à-dire deux, trois ou cinq. Tous les tubes ont aussi besoin d’un filament ou fil chauffant qui n’est pas inclus dans ce compte. Son rôle est d’exciter les électrons provenant du revêtement de la cathode en faisant monter la température afin
qu’il puissent s’échapper de ce matériau riche en électrons et former un nuages d’électrons libres dans l’espace de vide entourant
la cathode.
Bien que les termes filament et fil chauffant soient souvent interchangeables, ils ne sont pas tout à fait équivalents : Un filament est
une cathode chauffée directement dont le révêtement est directement appliqué à l’élément chauffant. Par exemple : le tube double
redresseur 5U4 et la triode amplificatrice 300B.
Un fil chauffant, lui, est un élément chauffant qui est séparé de la cathode et habituellement inséré dans le manchon tubulaire de la
cathode. Par exemple : le tube double triode amplificatrice12AX7 et les tubes pentode de puissance 6V6 ou EL84. Dans tous les cas,
cet aspect fondamental de la construction des tubes est parfaitement visible, surtout lorsque l’élément chauffant se met à rougeoyer.
La cathode, devrait donc être considérée comme le premier élément puisque c’est la source d’électrons. Le mot lui-même vient du
Grec, et signifie “en bas”, ce qui implique un centre des origines - comme le centre de la Terre où commence le son. Il faut dire qu’un
audiophile extasié ressent une catharsis positive, son âme sera purifiée lorsque son système le transportera au Nirvana Audio. Le
problème est qu’on ne peut pas pousser trop loin cette image positive car la cathode est, malheureusement, négative... du moins
électriquement parlant. Toutefois il est facile de se rappeler que presque tous les musiciens et les audiophiles ont aussi rencontré très
souvent une catharsis négative lorsqu’ils émergent d’une soudaine renaissance émotionnelle et pleurent de rage et de frustration.
Une fois chauffés, les électrons intrinsèquement négatifs deviennent les énergétiques petits amis de pratiquement personne. Donc
ils peuvent être accélérés presque instantanément et voyagent dans le vide quasiment à la vitesse de la lumière. Étant une charge
négative, ils ont tendance à se repousser les uns les autres, et donc, dans le nuage d’électrons entourant la cathode, il y a une
grande bousculade, car chacun essaie de garder ses distances par rapport aux autres... à moins qu’il n’y ait une forte attraction
universelle provenant d’une influence extérieure.
Imaginez, si vous, un groupe d’Irlandais sub-atomique, tourniez en rond dans un état d’esprit repoussant et négatif. Tous auraient l’air
renfrognés et personne ne voudrait rien avoir à faire avec l’autre. Maintenant introduisez une forte attraction disons, un bar public, et
vous pouvez facilement décrire, un mouvement rapide et ordonné du plus grand nombre dans une même direction. C’est ce qu’il se
produit lorsqu’un élément chargé positivement appelé l’anode ou plaque est introduit dans le tube à vide.
La plaque est le gros élément métallique le plus visible à travers le verre d’un tube à électrons. C’est l’élément périphérique de la
structure du tube, il entoure tous les autres. La cathode est au centre irradiant les électrons vers l’extérieur. Une tension positive de
plus en plus élevée est appliquée à la plaque, l’attraction des électrons entourant la cathode augmente et comme rien ne les retient,
il se produit un flux totalement désinhibé vers la plaque... un peu comme lorsque vous ouvrez les portes et offrez à boire à la foule
des Irlandais renforgnés qui tournaient en rond dehors. Comme les électrons affluent vers la plaque, l’espace doit continuellement
être rempli en continuant à faire “bouillir” la cathode chaude et riche en électrons ; et vous pouvez facilement imaginer les autres Irlandais prenant impatiemment les places de ceux qui ont pu rentrer - jusqu’à ce que le village entier soit déserté.
Mais, d’où viennent-ils et comment apparaissent-ils ? Et bien, une grande et élégante dame m’a un jour montré comment faire revivre un
champagne sans bulles : Elle a laissé tomber un grain de raisin dans le verre. Il y a eu une incroyable et immédiate augmentation de l’effervescence avec l’introduction d’une surface cathodique. Des centaines de fines bulles sont soudainement apparues - et ont continué à
se diffuser depuis le raisin. Bien sûr les bulles sont faites du gaz dissout dans la boisson, mais l’analogie permet de visualiser facilement
les électrons sans attache dissouts dans le revêtement riche de la cathode générant une effervescence à partir de cette surface chaude.
Mais revenons à notre flux d’électrons. Si les électrons sont fortement attirés vers la plaque chargée positivement, il s’en suit qu’ils
sont fortement repoussés par une plaque chargée négativement et c’est ce qui passe. Donc, si un courant alternatif - comme celui
d’un transformateur - est appliqué à la plaque, les électrons circuleront uniquement lorsque la plaque sera chargée positivement.
PAGE 34
À PROPOS DES TRIODES, DES PENTODES & DES IRLANDAIS : (suite) Pendant les périodes où la plaque est chargée négativement, le flux des électrons est arrêté et les électrons restent compressés dans l’espace situé autour de la cathode.
Donc un tube à diode - avec une cathode et une anode - est souvent utilisé pour redresser le courant alternatif en un courant continu en le faisant passer sans restriction, mais dans une seule direction. Ceci explique aussi pourquoi l’heure de fermeture est strictement respectée dans les pubs irlandais : Aux heures normales, la circulation est quasiment fluide et unidirectionnelle vers le bar et
ce processus se corrige de manière négative les jours de travail. Il va sans dire que personne ne part du bas tant que son atmosphère reste chargée positivement.
TRIODES :
Ce paragraphe est la suite technique traitant du fonctionnement des pubs irlandais, mais pour la rendre plus facile à comprendre par
le profane, elle est expliquée en termes de technologie des tubes à vide (sic). Entrons dans le bar d’origine - bière gratuite et pas de
portes. Il s’avère qu’un certain contrôle de la circulation peut être une action nécessaire et utile. Ceci nous amène à l’invention de ces
portes de saloon battantes à claire-voie dégagées en haut et en bas. Elles sont sur le même modèle que la grille de contrôle du tube
à vide, qui est un bobinage peu serré d’un fil mince situé entre la cathode et la plaque.
Dans une Triode la plaque est toujours chargée positivement avec une tension continue élevée et bien que la grille bloque le chemin,
les électrons négatifs peuvent quand même SENTIR la forte attraction - tout comme les Irlandais peuvent voir à travers les portes à
claire-voie du bar. Ils savent que les plaisirs les attendent là, mais pour y arriver il faut vaincre les influences négatives qui en contrôlent l’accès. Cette influence négative est habituellement appelée polarisation ou Bias. En termes électroniques, cela signifie que la
grille est alimentée par une tension qui est légèrement PLUS NÉGATIVE que les électrons déjà négatifs. Plus la polarisation (Bias)
est négative, plus elle tend à neutraliser l’attraction excercée par la plaque et repousse les électrons vers la cathode.
Les Irlandais peuvent être pareillement polarisés, mais à moins que vous ne soyez vous-même Irlandais, ce type de Biasing peut être
beaucoup plus difficile à comprendre. Bien que l’effet soit similaire : Plus la polarisation est négative, plus elle empêche la progression.
En général, la polarisation électronique de la grille est plus facile à vaincre, et cela pour deux raisons : La première est que celle-ci est
réglée - comme les portes du bar - pour autoriser un certain passage. La seconde est que la grille n’est le plus souvent PAS LÀ,
comme les portes à claire-voie du bar qui sont le plus souvent un espace ouvert. Contrairement à la plaque qui est en métal plein, la
grille est comme un hamac. Elle peut créer un champ électrique repoussant mais c’est surtout un espace vide entre des fils tissés assez lâche. Il est très aisé de contrôler les électrons lorsqu’ils passent à travers le champ de force de la grille : Le fait de changer très
légèrement la tension de la grille aura un effet énorme sur le flux qui la traverse... et c’est là la définition de l’AMPLIFICATION : un petit
changement de tension au niveau de la grille provoque un grand changement dans le courant circulant vers la plaque.
Le rôle des portes de bar à claire-voie est similaire à celui de la grille, c’est-à-dire, provoquer une pause momentanée tout en révélant quand même la promesse qui se trouve de l’autre côté. L’hésitation est le chemin le plus sûr vers la tentation, mais il y a ces quelques Irlandais déterminés qui réfléchissent à deux fois et décident de revenir plus tard. La plupart font juste une courte pause et passent la porte. C’est le but des portes de bar : éviter que tout le monde n’arrive en même temps - et comme la porte n’est pas vraiment
une barrière, mais plutôt un espace large entre les battants, la majeure partie de l’influence attractive du bar est ressentie à l’extérieur, donc amplifie le flux des clients et augmente la présence de la foule dans le bar.
PENTODES :
Il arrive parfois que les portes du bar - même celles à claire-voie - s’avèrent être trop efficaces, et que trop de clients s’en aillent. Il y
a alors besoin d’autre chose pour augmenter l’attraction du bar et vaincre la résistance créée par la porte. On invite alors la serveuse
de cocktails.
Là encore l’idée vient du tube à vide. Il a été découvert dans certains tubes, souvent dans les plus gros du type puissance, que la distance jusqu’à la plaque était trop grande pour attirer suffisamment d’électrons ayant passé l’influence négative de la grille de contrôle.
Aussi une autre grille composée d’un bobinage de fil fin a-t-elle été insérée entre la première grille et la plaque. Celle-ci a été appelée grille-écran et véhicule une charge très positive, elle fonctionne comme un appât pour la plaque.
PAGE 35
À PROPOS DES TRIODES, DES PENTODES & DES IRLANDAIS : (suite) Dans un tube de puissance correctement élaboré, tel
qu’une EL84 ou une 6V6, le bobinage de la grille-écran est aligné avec précision pour tomber dans la zone d’ombre de la grille de
contrôle. Ainsi les électrons répondant à l’attirance de la grille-écran sont alignés sous forme de feuille dès qu’ils passent entre les
bobinages de la grille de contrôle intérieure... pour découvrir alors qu’ils ont été roulés ! Après avoir passé la grille de contrôle et avoir
été attiré vers la grille-écran… il n’y a pratiquement rien là-dedans. Le chemin qu’ils ont parcouru les a alignés directement à travers
les espaces du bobinage de la grille-écran. Si bien qu’ils n’ont rencontré personne, ils ont juste voyagé dans le temps - et une fois
arrivés si loin, plus personne ne peut les arrêter. L’influence grandissante prise par la plaque - étant de métal plein et ayant une attraction très positive - c’est la destination finale sur laquelle les électrons s’agglutinent.
Ainsi une bonne serveuse de cocktails - visible à travers la porte à claire-voie - et légèrement vêtue sera ce qu’il y a de plus efficace
pour renforcer l’influence attractive de son bar et en étant placée entre la porte et le bar, elle sert suffisamment d’appât pour leurrer
les consommateurs ayant passsé l’influence négative de la porte. Une fois la porte passée toutefois, il est rare que notre Irlandais
entre en contact personnellement avec la serveuse de cocktail car, contre toute attente, elle - comme la grille-écran - disparaît pour
n’être plus qu’une illusion. Après tout ce chemin, la solide influence du bar lui-même prend alors le dessus et attire les clients qui s’y
rassemblent, ayant joyeusement atteint leur destination.
Si vous êtes toujours là, et que vous n’avez pas perdu le fil, vous savez qu’il reste encore un petit élément sur les cinq nécessaires
pour fabriquer une Pentode. Cette dernière partie est une paire d’électrodes qui sont chargées négativement et servent à diriger le
faisceau directement vers la plaque. C’est une sorte de petit hall d’entrée vers le bar qui évitera de s’égarer accidentellement dans
les toilettes pour hommes.
Une fois arrivé au bar, le circuit est terminé et le processus de nourriture de l’âme entame son rituel magique. Les polarisations ayant
été vaincues, les cauchemars illusoires ayant disparu, les esprits prennent vraiment leur envol et nos Irlandais renfrognés sont maintenant pleins de chaleur, de finesse et de sympathique amitié, appréciant la musique et rougeoyant joliment avec leur fil chauffant sur
la tête.
Avec tous mes remerciements sincères aux habitants du Pays des Leprechaun (petits lutins typiquement irlandais), nous en avons
terminé avec notre petite diversion sur la description des mécanismes d’un bar comme-il-faut.
Un article de fond signé Randall Smith
Designer / Président
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FACE AVANT
STANDBY
ON
CH1
LOOP
ON
CH2 CH3
POT #
595148
POT #
595148
POT #
OUTPUT
10%
NORMAL
POT #
100%
592737
MIX
POT #
POT #
POT #
LOOP
CAUTION
BIAS SETTING
MUST MATCH
TUBES IN USE
CH2
595738
POT #
POT #
MASTER
MID
595792
POT #
POT #
GAIN
TREBLE
595792
POT #
CH1
CLEAN
PUSHED
INPUT
JACK
N° 610120
PRESENCE
BASS
592736
AMPOULE
N° 395540
POT #
FUSE
CAUTION: Unplug power before
removing fuse or bolts
holding chassis
SWITCH
N° 607101
BOLD
POWER FUSE
120 V~ 4 A
60 Hz
SLO
4A
BLO
EMBASE SECTEUR
N° 613713
SPONGY
POWER
SWITCH
N° 600115
SILICON
DIODES
595148
595148
SWITCH
N° 602112
VACUUM
TUBES
(HI POWER)
RECTIFIER
(NORMAL)
FUSIBLE
EXPORT N° 790346
FUSIBLE
USA N° 790347
BEST TO USE TUBE RECTIFIER WITH EL-34s
BIAS SWITCH
EL-34
SWITCH BIAS
N° 602000
6L6
V
RAW
I
N
T
A
G
E MODERN
AMPOULE
N° 395540
TOUS POT. EN FACE AVANT N° 408110
AMPOULE
N° 395540
POT #
POT #
595794
POT #
595792
CH3
595737
595792
595794
595737
GAIN
TREBLE
GAIN
TREBLE
MASTER
MID
MASTER
MID
PRESENCE
BASS
PRESENCE
BASS
V
RAW
I
N
T
A
G
E MODERN
POT #
POT #
595738
595738
POT #
POT #
592737
592737
SOLO
SWITCH
N° 607303
POT #
POT #
SWITCH
N° 607303
electric shock, replace fuse with
same type and rating only. Do not
expose this unit to rain or moisture.
CHAN 3
TOUS LES JACKS H-P
N° 618112
CHAN 2
EXTERNAL SWITCHING
WARNING: To reduce risk of fire or
CHAN 1
WARNING: To reduce risk of fire or electric
shock, Do not remove cover. No userserviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.
595739
595148
FOOTSWITCH
CHANNEL
608226
CH 2 CH 3
CH 1 POT # FT
SW
POTENTIOMÈTRES POTENTIOMÈTRE
N° 408113
N° 408111
FTSW
LOOP
POT #
BYPASS
SEND
592736
JACK
N° 618112
FX LOOP RETURN
Defeats
OUTPUT
& SOLO
Controls
SEND
ASSIGN
608110
NORMAL
SOLO
DUAL & TRIPLE RECTIFIER
SWITCH
N° 602112
SWITCH
N° 602112
ON
POWER
AMPOULE N° 703047
LENTILLE N° 703782
4 OHM
JACK
N° 618112
SOLO HEAD 100
4 OHM
HANDBUILT IN PETALUMA, CALIFORNIA
SPEAKERS
8 OHM
TOUS LES JACKS H-P
N° 618112
8 OHM
POTENTIOMÈTRE
N° 408111
DUAL & TRIPLE RECTIFIER
DOUILLE N° 703850
ARRIÈRE
16 OHM
ALL TUBE AMPLIFIER
DUAL RECTIFIERTM
POTENTIOMÈTRE
N° 408111
POT #
592378
LEVEL
SLAVE
OUT
(TO PWR AMP)
JACK
N° 618112
PAGE 37
NOTES PERSONNELLES
MESA BOOGIE
L’Esprit Artistique dans la Technologie
Merci
de votre confiance en MESA/Boogie, votre fabicant
d'amplificateurs. Nous vous souhaitons de nombreuses années de
plaisir avec cet instrument à tubes fabriqué à la main.
L'Esprit Artistique dans la Technologie
1317 Ross Street Petaluma, CA 94954
USA
Téléphone (707) 778-6565 Fax (707) 765-1503
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