Mesa/Boogie Mini Rectifier 25 Manuel utilisateur

Multi-Watt
N
I
I
M
TWENTY~FIVE
Mode d’emploi
Bonjour de la maison du son
Musicien clairvoyant et intuitif, vous nous avez accordé votre confiance
pour votre amplificateur. C’est une chose que nous ne prenons pas à la légère.
En choisissant cet instrument pour l’intégrer à votre sonorité musicale, vous
êtes devenu beaucoup plus qu'un client, vous êtes à présent un membre à vie
de la famille mondiale MESA.
BIENVENUE ! Notre but est de ne jamais vous laisser tomber.
Votre récompense est d'être maintenant le propriétaire d'un amplificateur
issu d'un héritage de 40 ans de hautes performances et qui bénéficie des
nombreux circuits et fonctions novateurs et brevetés de MESA. Soyez sûr,
comme nous le sommes, que cet ampli vous inspirera de nombreuses heures
de satisfaction musicale et des années de plaisir durable
Il a été conçu pour vous, par des musiciens qui connaissent la valeur d’un
bel instrument de musique et l’implication nécessaire pour faire de la bonne
musique. Ce même engagement de qualité, de valeur et d’assistance, nous
l’avons envers vous... le nouveau membre de notre famille et notre ami.
Instructions de sécurité importantes
•
Lisez ces instructions.
•
Suivez toutes les instructions.
•
Conservez ces instructions.
•
Tenez compte de tous les avertissements.
•
N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
•
Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
•
Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
•
Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des
amplificateurs) produisant de la chaleur.
•
Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche
servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
•
Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de
l'appareil.
•
N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
•
Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
•
Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets
sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
•
Pour assurer une ventilation correcte, veillez à laisser au moins 10 cm d’espace libre derrière l’appareil.
La ventilation ne doit pas être entravée par des objets
couvrant les ouvertures de ventilation tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Ne gênez pas la ventilation en plaçant sur l’appareil des objets
qui débordent au-delà du bord arrière du caisson de l’appareil.
•
Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
•
N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures et ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
•
ATTENTION : pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
•
La fiche secteur sert de dispositif de déconnexion. Elle doit donc toujours rester disponible après l’installation.
•
ATTENTION : UE : avant toute connexion, assurez-vous de disposer d’une autorisation de l’administration légalement compétente.
•
ATTENTION : vérifiez toujours qu’une charge adaptée est branchée avant de faire fonctionner l’amplificateur. Sinon, vous vous exposeriez à
un risque d’électrocution et de dommages pour votre amplificateur.
•
N’exposez pas directement l’amplificateur au soleil ou à des températures très élevées.
•
Vérifiez toujours que l’amplificateur est correctement mis à la terre. Débranchez toujours le cordon d’alimentation secteur avant de changer le
fusible, des lampes, ou de retirer le châssis. Quand vous remplacez le fusible, n’utilisez qu’un fusible de même type et de même valeur.
•
Évitez le contact direct avec les lampes chaudes. Gardez l’amplificateur à l’écart des enfants.
•
Pour éviter d’endommager vos haut-parleurs et autres équipements de reproduction, éteignez tous les équipements reliés avant de faire les
branchements.
•
N’utilisez pas de force excessive sur les boutons, commutateurs et commandes. Pour le nettoyage, n’utilisez pas de solvant comme du
benzène ou du diluant.
•
Utilisez toujours une prise secteur correspondant aux caractéristiques électriques indiquées à l’arrière de l’unité. Modèles d’exportation : assurez-vous toujours que l’unité est câblée pour la bonne tension. Vérifiez que la mise à la terre est conforme aux
normes locales.
VOTRE AMPLIFICATEUR EST PUISSANT ! L’EXPOSITION À DE HAUTS VOLUMES SONORES PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE. Votre amplificateur MESA/Boogie est un instrument professionnel. Traitez-le avec respect et il fonctionnera correctement.
LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE BON EMPLOI
Multi-Watt
Mini Rectifier Twenty-Five
TABLE DES MATIÈRES
GÉNÉRALITÉS____________________________________________________________ 5-6
COMMANDES DE FACE AVANT
Pour démarrer et astuces utiles____________________________________________________ 7
MODES DE CANAUX
Canal 1 : Clean/Pushed _______________________________________________________ 7-8
Canal 2 : Vintage/Modern _______________________________________________________ 8
Puissance Multi-Watt™ _________________________________________________________ 8
LES COMMANDES
GAIN, TREBLE____________________________________________________________ 8-9
MID, BASS et PRESENCE__________________________________________________ 10-11
MASTER___________________________________________________________________ 11
STANDBY et POWER________________________________________________________ 11
COMMANDES, COMMUTATEURS ET PRISES DE LA FACE ARRIÈRE
Baffles (SPKRS)______________________________________________________________ 13
FX LOOP __________________________________________________________________ 13
Prise secteur _________________________________________________________________ 13
Fusible __________________________________________________________________ 13-14
Exemples de réglages d’usine (2 canaux) ________________________________________ 15-17
Feuilles de réglages personnels________________________________________________ 18-20
Description des lampes & Tableau de fonction des lampes______________________________ 21
Bruit de lampe et effet microphonique_____________________________________________ 22
Diagnostic des problèmes de lampe de préampli______________________________________ 23
Impédance de baffle & Schémas de câblage - Amplificateur vers baffles _________________ 24-28
Réglage de bias par Randall Smith _____________________________________________ 29-31
Triodes, pentodes et irlandais par Randall Smith __________________________________ 32-34
Pièces détachées______________________________________________________________ 35
Multi-Watt
Mini Rectifier Twenty-Five
Mode d'emploi et Manuel de fonctionnement
FÉLICITATIONS pour avoir choisi le Mini Rectifier Twenty-Five et bienvenue dans la famille Mesa/Boogie. Cet instrument
que vous avez choisi est issu de 20 ans de performances à haut gain de classe mondiale et de sons à succès qui ont été au
cœur – et même les catalyseurs – de certains des meilleurs titres de rock moderne. Vous constaterez rapidement que le nom
Mini et sa taille physique n'ont rien à voir avec sa stature, sa puissance et ses commandes pour une saturation cinglante dans
le royaume du son à gros gain.
N'imaginez pas un seul instant qu'il s'agisse d'un jouet tendance de bas de gamme ou d'une imitation à visée marketing de
notre puissant Recto. C'est une véritable affaire… et dans tous les cas, un instrument haut de gamme. Caché dans son coûteux châssis métallique repose un de nos circuits les plus expressifs et les plus riches en nuance à ce jour et cela donne une
machine à sons excitants génératrice d'adrénaline… une des plus amusantes à jouer de toute la collection MESA.
Que vous soyez sévèrement rock ou que vous exploitiez l'immense polyvalence des quatre modes du Mini pour assumer une
variété de styles, vous tirerez des années d'inspiration et de plaisir de ce petit bijou pétillant de puissance. Nous nous efforçons
toujours de fabriquer des icônes classiques que vous chérirez parmi vos instruments de musique les plus précieux. D'après
les retours que vous avons déjà reçus… il semble que le Mini Recto soit en voie d'obtenir ce statut.
Vue d'ensemble Comme ses devanciers originaux à deux canaux, ce Recto reste simple et facile d'emploi. Cette géné-
ration possède deux canaux commutables au pied qui contiennent chacun deux modes et malgré un aspect basique et une
saturation facile, tout un monde de polyvalence de styles réside dans ces deux simples rangées de commandes.
CANAL 1 (voyant vert/canal du haut) : se focalise sur les sons rythmiques, à la fois clairs et saturés. Le mode CLEAN produit d'étincelants sons rythmiques à grande marge qui respirent avec de la richesse et de la chaleur dans le bas du spectre.
Lorsqu'il est poussé à l'écrêtage et combiné avec le réglage de puissance 10 watts, ce mode change de comportement et
brille dans le domaine des sons solo blues impérieux mais néanmoins pleins d'émotion et pour une rythmique rock moelleuse.
PUSHED porte bien son nom pour décrire quoi faire avec le second mode du canal 1 et c'est dans celui-ci que vous trouverez
la prochaine zone de gain. Avec un égaliseur plus dépouillé et juste ce qu'il faut de saturation supplémentaire, PUSHED invite
FACE AVANT : Tête MINI RECTIFIER Twenty-Five
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
VINTAGE
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
MI
NI
ON
CH 1
FT
SW
25 W
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
ON
TWENTY~FIVE
FACE ARRIÈRE : Tête MINI RECTIFIER Twenty-Five
FX
LOOP
WARNING!
CAUTION!
CAUTION:
Unplug power
before replacing
fuse
TUBE GUIDE
5 x 12AX7
2 x EL 84
ALL TUBE AMPLIFIER
RECTIFIER
M I N I -TW E N T Y-FI V E
D Y N A - W AT T
HANDBUILT IN PETALUMA, CA
CAUTION: CHASSIS SURFACE MAY BE HOT!
PAGE 5
PATENTED
6,621,907
7,602,927
HARD
BYPASS
SEND
8 OHM
RETURN
4 OHM
SPKRS
1A
SLO
BLO
FX LOOP
120 V~
60 Hz
1A
à la rythmique rock agressive et aux styles crunch et s'attaque même à votre jeu solo à gain moyen, particulièrement avec le
réglage de puissance 10 watts.
CANAL 2 (voyant rouge/canal du bas) : dispose des emblématiques sons Recto à haut gain dans leurs deux aspects, l'emblématique mur liquide du mode VINTAGE et la fureur agressive du mode MODERN.
VINTAGE excelle dans les gros accords à haut gain et le solo note à note avec une sensation élastique et une large diffusion
harmonique. Il a un son plus relâché et plus organique, et la saturation se drappe elle-même autour des notes pour créer une
énorme image tridimensionnelle. Le jeu solo en mode VINTAGE est encore amélioré par le réglage de puissance 10 watts.
L'enveloppe d'attaque change alors et devient plus ronde, se rapprochant d'une voix, tandis que les harmoniques supérieures
s'estompent légèrement pour créer des sons de notes isolées d'une grande beauté. Le mode VINTAGE et le réglage 10 watts
se complètent de façons qui ouvrent de nouvelles portes au Recto, portes qui n'étaient jusqu'à présent ouvertes qu'aux amplis
« mieux élevés » ou « cultivés ». Cela peut également faire écarquiller les yeux des possesseurs actuels de Recto à grosse
puissance qui ressentent pour la première fois ce que cette combinaison de plage de puissance/style de circuit fait pour un
son qu'ils avaient catalogué. C'est un aspect nouveau et excitant du Recto et cela étendra à coup sûr son empreinte stylistique.
MODERN est en tout point le mode opposé. Ce mode agressif vous rentre dedans – même vous le ressentirez – avec une
attaque stupéfiante et une bosse dans les hauts médiums qui maintient la percussion et le suivi avec une hyper-précision. Il est
presque difficile à croire que cette quantité de gain puisse être insufflée tout en continuant d'offrir une réponse – particulièrement
dans les basses fréquences – ayant autant de vitesse et de définition. Mais c'est du pur Recto et le mode MODERN contribue à
part égale à l'obtention de ce statut d'autre son le plus enregistré dans le rock. Inutile de dire que tout dans le mode MODERN
est tourné vers le Heavy et le Metal. Et bien que ce son s’expose mieux avec le réglage de puissance 25 watts, veillez à ne
pas cataloguer le mode MODERN trop rapidement. En utilisant le réglage de puissance 10 watts pour amadouer les médiums
et adoucir l'attaque, vous affichez un autre côté du mode MODERN ainsi que ce son plus tolérant et plus vocal, qui crée une
remarquable alternative de son solo avec un peu plus de punch et de contenu dynamique.
Nous continuons d'insister, sans exagérer, sur l'efficacité et la « puissance » de style offerte par les commutateurs de puissance
assignable par de canal Multi-Watt™. Ces choix dédiés de plage de puissance révèlent des caractéristiques de puissance et des
couleurs différentes – ce sont donc aussi de véritables commutateurs d'harmonisation. Dans ce Recto, le choix de lampes de
puissance EL84, avec leurs extraordinaires caractéristiques d'écrêtage, nous a amené à explorer les différents modes de câblage
possibles. Cette expérimentation a entraîné le câblage du mode de puissance 10 watts en type triode. Ce type de câblage « plus
vintage » adoucit et arrondit le son, transformant ce qui serait autrement une version à plus bas volume du même son en une
expérience Recto avec « le plein d'émotions ». Utilisez le réglage 25 watts pour son attaque vive, son suivi précis des graves,
sa définition accrue et toute la marge qu'il offre. Ce réglage fonctionne remarquablement avec tous les sons et démontre à coup
sûr la puissance du Mini Rec, choquant les musiciens et auditeurs incrédules par sa puissance et son ampleur sonore. Mais à
tout moment, vous devez apprivoiser cette petite bête et ajouter une patine vintage de chaleur et de satiné autour des choses…
descendez en 10 watts et appréciez un tout nouveau domaine d'expression du Recto.
Si vous vous tournez vers la face arrière, vous avez droit à une leçon de simplicité élégante. Il n'y a rien si ce n'est la prise d'alimentation secteur, les prises de boucle et les sorties de baffle. Bien que cela semble en total contraste par rapport aux autres
modèles MESA, y compris les frères Recto du Mini à plus grande puissance, c'est une décision basée sur les traditions adaptées
à ce genre et à ce style et pas une décision économique pour réduire les prix. En fait, de nombreux fans nous ont demandé
des jeux de fonctions plus simples depuis des années et le format « gamelle » est parfait pour le lancement de ce concept.
La boucle d'effets du Mini est câblée en série avec le signal sec et est court-circuitable physiquement pour les puristes qui
préfèrent ajouter le traitement plus tard en environnement de studio. Ironiquement, nos tests ont révélé que quasiment tous
les musiciens optaient pour une activation permanente de la boucle, avançant pour cela la plus grande richesse, une qualité
tridimensionnelle et un son « ouvert ». Nous sommes ravis du jus supplémentaire apporté au signal par ces étages de lampes
car il n'est pas chose facile d'ajouter une boucle qui améliore le son plutôt qu’elle ne l’ampute.
Voilà qui conclut la vue d'ensemble du Mini. Il est maintenant temps de pénétrer dans les modes et commandes de ce petit
créateur.
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FACE AVANT : commandes et fonctions
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
VINTAGE
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
MI
NI
ON
CH 1
FT
SW
25 W
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
TWENTY~FIVE
ON
ASTUCES UTILES 1) À l'allumage (particulièrement à froid, laissez toujours aux lampes de puissance le temps de chauffer avant de leur
envoyer de la haute tension (STANDBY ON et jeu). Réglez POWER sur ON, attendez au moins 30 secondes, puis réglez
STANDBY sur ON.
2) Le mini-sélecteur central (3 positions) juste à gauche des commutateurs STANDBY et POWER, s'intitule FT SW et fournit
un accès manuel aux canaux quand le pédalier n'est pas branché. La position du haut appelle le canal 1, la position du bas le
canal 2. Pour utiliser le pédalier afin d'accéder aux canaux, sélectionnez FT SW (position centrale) et branchez le pédalier à la
prise intitulée FT SW en bas à gauche de la face avant.
3) Une bonne règle générale à suivre : quand vous montez le gain, vous devez baisser les graves (BASS). Cela aidera à prévenir
l'empâtement des graves et à maintenir un suivi net de l'attaque. C'est particulièrement vrai dans les modes CLEAN et PUSHED
du canal 1 ainsi que dans le mode VINTAGE du canal 2 lorsque l'on recherche des sons écrêtés qui se trouvent quelque part
entre son clair et son sale avec des réglages de gain au maximum.
4) Vous ressentirez plus de bruit de commutation au pied (pop) lors de la commutation entre canaux lorsqu'un seul d'entre eux
est réglé sur la puissance 10 watts. Cela est dû au changement de tension plus radical qui survient lorsque vous faites passer
la section de puissance d'un mode 25 watts au niveau 10 watts (utiliser les deux canaux en 10 watts ne créera pas de bruit
excessif puisque la tension ne change alors pas de façon radicale). Nous vous suggérons lorsque vous configurez vos canaux
pour une prestation live avec commutation au pied d'essayer d'utiliser le mode de puissance 25 watts lorsque c'est possible car
il n'y aura ainsi pas de changement de tension. Cela vous donnera les commutations au pied les plus silencieuses.
MODES DE CANAUX
Chacun des deux canaux du Recto contient un choix de modes – deux pour le canal 1 et deux pour le canal 2, afin que chaque
canal puisse être configuré pour tout un éventail de sons. Les mini-sélecteurs de mode altèrent radicalement le son du canal et
de nombreux changements internes se produisent quand vous changez de mode. La façon dont vous choisissez d'utiliser ces
différents modes vous appartient, mais nous pensons que vous conviendrez que cette disposition procure des possibilités de
commutation au pied parmi les plus polyvalentes qui soient.
CANAL 1 : CLEAN / PUSHED CLEAN: c’est le circuit au gain le plus faible des quatre modes du Mini Recto et il est
CLEAN
INPUT
FT SW
PUSHED
VINTAGE
GAIN
optimisé pour produire d’excellents sons clairs équilibrés. Pour mieux comprendre comment obtenir un son superbe dans ce mode, veuillez vous référer à la section de commande de GAIN de ce
manuel. Toutefois, un bon réglage pour commencer est une commande de gain à 12:00 ou environ
avec plus d’éclat en dessous et plus de chaleur apparente au-dessus… de là, faites le réglage en
fonction de la réponse individuelle de vos guitares.
En raison de son architecture plus traditionnelle, ce mode fonctionne aussi extrêmement bien pour
les sons saturés de style vintage. Comme mentionné plus tôt dans la vue d'ensemble, ces sons sont
améliorés quand on les couple à la sélection de puissance 10 watts grâce à laquelle vous pouvez
combiner la réponse d'un préampli vintage avec une authentique saturation de puissance. En montant à fond le gain, un superbe
son solo vintage est possible, particulièrement avec les micros de manche à simple bobinage. Les commandes TREBLE et
MID peuvent aussi ajouter du gain et du sustain à ce son (réduisez la PRESENCE pour mélanger les aigus). Mais vous voudrez
probablement régler la commande BASS en-dessous de 10:30 pour éviter la mollesse et préserver une attaque nette.
MODERN
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PUSHED : ce mode est radicalement différent du mélange doux et chatoyant des modes CLEAN à faible gain. Les énormes
augmentations de gain dans les premiers étages du préampli produisent une des plus grandes différences entre les quatre
modes et transforment ce que vous pensiez être un canal à son clair apprivoisé et gentil en une rageuse machine crunch. Cette
incroyable quantité de gain (pour un circuit à faible gain) crée également un des modes solo les plus expressifs de votre Recto.
Comme il y a moins d'étages de gain à traverser pour le signal et que le réseau des commandes de tonalité est harmonisé pour
la nature plus brillante des sons clairs, ce mode répond plus rapidement à votre attaque de médiator et donne une sensation
plus vive, plus cinglante. Ne négligez pas ce mode pour certains des sons solo saturés les plus cools du Mini Recto.
NOTE : en mode PUSHED avec la commande GAIN au maximum (5:30), évitez de régler la commande TREBLE plus haut que
(2:30). Les réglages supérieurs à (2:30) peuvent produire une oscillation microphonique dans certaines lampes de préampli en
position V1. Cela peut être évité en réglant raisonnablement la commande TREBLE lorsque la commande GAIN est au maximum.
Utilisez la commande PRESENCE pour une brillance supplémentaire.
CANAL 2 : VINTAGE / MODERN VINTAGE : ce mode à haut gain est le fameux son Recto liquide. Son riche contenu
CLEAN
INPUT
FT SW
PUSHED
VINTAGE
MODERN
GAIN
harmonique et sa grosse onctuosité sont présents dans tant d'enregistrements que c'est maintenant
l'élément de base de tous ceux qui viennent au studio pour un projet d'album. Combiner ce préampli
expressif super-juteux avec la magie noire de la section de puissance du Recto crée des couleurs
de gain dont la plupart des instrumentistes deviendront vraiment accros. Le travail de solo note à
note se fait sans effort car les cordes semblent devenir faciles à jouer avec la compression à lampes
musicale et naturelle des modes VINTAGE. Passez du temps à explorer les régions basses du mode
VINTAGE car c'est là que vivent beaucoup de sons superbes.
MODERN : agressif. C'est le mot qui décrit le mieux la puissance menaçante du plus rebelle de tous les modes de ce Recto.
Un assaut dévastateur et sans merci d'aigus tranchants et une réponse rapide comme l'éclair donnent un son d'une agressivité
sans égale qui a établi un nouveau standard pour les sons hard core. La nervosité supplémentaire de la réponse dans les graves
combinée avec la présence beaucoup plus radicale du haut du spectre permet au mode MODERN de suivre fidèlement même
avec des réglages de gain extrêmes.
Puissance MULTI-WATT™ Chaque canal contient notre sélecteur de puissance breveté MULTI-WATT™ qui vous permet de
25 WATTS
MASTER
10 W
25 W
choisir entre 25 watts de puissance câblée en pentode ou 10 watts de puissance en triode, afin d'adapter la
puissance de sortie et les sensations à chacun de vos sons de préampli commutables au pied. La position
10 WATTS (sélecteur vers le bas) recâble les lampes de sortie façon triode pour une harmonisation vintage
et 10 watts de puissance si facilement écrêtables. Cela donne un son plus doux, plus rond, qui écrête avec
une attaque aux caractéristiques plus chaudes et une sensation plus onctueuse.
Le réglage 25 WATTS (sélecteur vers le haut) met en service notre câblage breveté à base de pentode DynaWatt™ pour le plein de puissance et de marge. Ce réglage est préférable pour des sons clairs immaculés et
pour un suivi étroit des sons à haut gain car il fournit des salves de puissance et une marge qui vont bien au-delà des attentes
pour sa puissance nominale. Ce circuit MESA, ingénieux et unique, stocke la tension dans la section de puissance et la libère au
moment de l'attaque – quand vous en avez besoin – puis redescend à une tension plus normale à une vitesse spécifique. Tout
cela se traduit par un son dynamique, souple et une merveilleuse sensation d'élasticité et néanmoins de précision des cordes. La
pure magie des lampes ! Ce circuit est apprécié des musiciens du monde entier depuis des décennies et a prolongé la légende
du premier Boogie, le « petit ampli qui fait l'affaire » depuis son introduction dans le désormais classique Studio 22 en 1983.
10 WATTS
LES COMMANDES
GAIN Cette commande règle l’étage de gain prédominant dans le circuit de chaque canal avec la fonction et la pente optimisées
individuellement pour chaque canal. Rappelez-vous que votre Recto est en réalité deux amplificateurs multimodes réunis dans un même
châssis aussi, bien que les 2 canaux semblent identiques, la commande de GAIN de chaque canal est située à un endroit différent et
règle un point différent du circuit de ce canal.
Dans la plupart des amplificateurs pour guitare, et particulièrement dans les circuits entièrement à lampes, la commande GAIN est la
commande la plus puissante du préampli. Elle façonne le style et le caractère général du son et est responsable du fait que le son soit
clair, saturé, ou n’importe où entre. Dans votre Recto, la commande GAIN est encore plus puissante. Elle détermine non seulement
l’intensité de saturation, mais agit également comme une partie intégrante de la chaîne de commandes de tonalité.
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ZONES DE GAIN
Plus équilibré
Plus brillant
Plus chaud et saturé
1) La commande de GAIN présente 3 zones tonales : la zone basse (7:00 - 11:00) fournit
les sons les plus clairs, les moins saturés et dans cette région, le son sera plus brillant et
contiendra plus d’harmoniques hautes tendant à donner un caractère tridimensionnel au son.
CLEAN
PUSHED
GAIN
VINTAGE
MODERN
Pour simplifier le rôle des commandes GAIN dans le façonnage du timbre général du son,
nous l’étudierons de 2 façons : 1) isolément et 2) en conjonction avec les commandes
de tonalité.
La zone moyenne (11:15 - 2:00) accentue la saturation et remplace certaines harmoniques hautes par de la richesse, de la chaleur et une réponse plus pleine dans les graves.
Pas encore totalement saturée, cette région est le meilleur endroit pour obtenir un son
remarquable dans les deux canaux. Cette région contient beaucoup des meilleurs sons
du Recto... particulièrement pour le solo en raison du mélange crucial d’une attaque
expressive et d'un ample sustain.
La zone haute (2:15 - 5:00) sature le signal, accentue et étend les graves et bas médiums.
Alors que cette région fournit la saturation maximale et donc le sustain, elle compresse et adoucit aussi les caractéristiques
d’attaque. Pour cette raison, nous vous suggérons d’utiliser cette région haute de la commande de GAIN avec parcimonie et
seulement quand le sustain maximum est nécessaire.
NOTE : en raison du potentiel de gain extrême du Recto, les plus hauts réglages de la commande GAIN peuvent éventuellement
pousser les lampes du préampli plus loin qu’elles ne le peuvent, produisant un crissement microphonique. Bien que les lampes
de votre amplificateur aient été triées et testées de façon rigoureuse, nous ne pouvons prédire comment les lampes répondront
au cours du temps si elles sont exposées à des réglages de gain extrêmes. Vos lampes sont garanties pour une période de 6
mois en utilisation normale, mais vous pouvez vous éviter l’inconvénient présent et futur d’avoir à souffrir d’ennuyeux problèmes
microphoniques de lampe en utilisant simplement un peu de bon sens... Ne montez pas le gain au maximum !
Si vous devez jouer une partie spécifique à très bas volume, baissez les commandes TREBLE et PRESENCE. Votre Recto a été
conçu pour produire du gain et un son étonnants sans demander des réglages extrêmes, ce qui vous évite d’avoir à pousser
tout à fond. Si vous ne pouvez pas obtenir le son voulu avec des réglages délicats de certaines ou de toutes les commandes,
votre problème peut se situer ailleurs dans la chaîne du signal, par exemple les micros, le baffle, le traitement etc. Gardez à
l’esprit que vous pouvez toujours appeler un de nos spécialistes produits en vue d’obtenir un conseil si vous n’arrivez pas à
obtenir le son que vous voulez.
2.) GAIN - En conjonction avec les commandes de tonalité - Basiquement, une règle simple s’applique… quand le gain est
augmenté, la chaîne des commandes de tonalité a de moins en moins d’effet sur le signal jusqu’à la position 5:00 où le signal
est si saturé que vous avez principalement du gain et très peu de tonalité. A nouveau, c’est la raison pour laquelle nous suggérons d’utiliser la commande GAIN sur un réglage moyen. Ici, la chaîne des commandes tonales est très active et fournit une
puissance de façonnage du son maximale - vous permettant d’obtenir virtuellement tous les sons désirés.
TREBLE Comme dans la plupart des amplificateurs à lampes pour guitare, la commande TREBLE (sur les 2 canaux de votre
Recto) est la plus puissante des commandes de tonalité et se trouve en seconde position derrière la commande GAIN comme
outil de façonnage sonore. Comme elle est la première des commandes de tonalité sur le trajet du signal - et que c’est d’elle
que les commandes MID et BASS reçoivent leur signal - elle est de loin la commande de tonalité dominante.
Pour cette raison, le réglage de la commande TREBLE est très important pour une représentation égale des 3
zones de fréquences apparaissant dans les commandes respectives. Comme avec la plupart des commandes
de
votre Recto, il y a une plage optimale de la commande TREBLE pour laquelle l’ample partie haute est mixée
TREBLE
alors que suffisamment de signal passe encore à destination des commandes MID et BASS. ZONE IDÉALE
Comme vous vous en doutez, 11:00 - 1:30 est le point idéal. Il y a à coup sûr des sons remarquables à
l’extérieur de cette plage moyenne, mais la balance entre la commande TREBLE et les 2 autres commandes
de tonalité est alors compromise.
Là où vous pouvez oublier le principe de précaution et régler la commande TREBLE au-dessus de sa zone médiane, c’est dans
le canal 1 de votre nouveau Recto. Dans les deux modes (CLEAN & PUSHED), la commande TREBLE peut servir à ajouter
du gain supplémentaire dans le mixage. C’est particulièrement efficace en mode PUSHED pour les sons crunch. Quand vous
faites cela, utilisez la commande PRESENCE pour couper quelques-uns des extrêmes aigus les plus imposants afin d’avoir la
sensation de plus de compression et d’un timbre plus gros. L’efficacité des commandes BASS sera réduite, aussi aurez-vous à
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les régler un peu plus haut que d’habitude pour tenter d’obtenir un équilibre. Cela étant dit, gardez à l’esprit que la commande
TREBLE du canal 1 en mode PUSHED ne doit pas être réglée beaucoup au-dessus de 03:00 pour éviter des problèmes d’effet
microphonique indésirable sur les lampes.
MID La commande MID est responsable du mélange des fréquences de la plage moyenne dans le mixage et bien que son
effet ne soit pas aussi spectaculaire que celui de la commande TREBLE, elle fait partie intégrante du processus d’obtention de
n’importe quel son dans votre Recto. Elle est capable de changer radicalement les sensations car elle mélange un groupe de
fréquences qui tendent à adoucir ou à corser la façon dont le jeu d’un son est ressenti.
La plupart des musiciens ont tendance à régler plus bas la commande MID (7:00 - 11:00) car creuser cette zone donne du coffre
(en laissant les graves devenir un peu plus dominants) et un manque de punch tend à donner une sensation plus compressée, plus
régulière aux cordes et donc apparemment moins de résistance à l’attaque. Quand la commande MID est montée (11:30 - 1:30), le
son est arrondi et doté d’une attaque de médiums bien définie apparaissant assez rapidement.
MID
Comme vous vous en doutez, la sensation commence à changer - pour plus de résistance.
Au-dessus de cette région, la commande MID peut être utilisée pour compenser soit des micros
faibles, soit un déficit spécifique produit par un réglage extrêmement élevé d’autres commandes
de tonalité, ou encore une anomalie physique dans la pièce. Si ces réglages de commande
RAJOUTE DU
MID (2:00 - 5:00) peuvent apporter un gain accru et créer une définition plus importante, le
PUNCH AUX
MICROS FAIBLES
CREUSÉ ET
pendant sera une sensation moins compressée, plus directe, plus rigide.
FACILE À JOUER
Le canal 1 utilise une commande MID différente de celle du canal 2 avec une pente et une
valeur différentes. Dans sa plage basse (avant 12:00), elle fonctionne comme une commande de médiums normale avec une
pente adaptée au mélange de petites quantités de ces fréquences. La plupart des instrumentistes tendent vers un creusement
plutôt radical (7:00 - 10:30) pour le son clair, préférant garder la dominance de TREBLE et de BASS, produisant ainsi l’éclat et
la respiration essentiels à un excellent son clair.
Quand la commande MID du canal 1 dépasse 1:00, elle commence rapidement à ajouter du gain dans ses fréquences moyennes
en apportant du tranchant et du punch. Quand le haut de la plage de la commande est atteint (3:00 - 5:00), elle devient une
commande de gain supplémentaire pouvant pousser les modes CLEAN et PUSHED aux extrêmes. Essayez avec ce réglage
poussé à fond en conjonction avec des réglages prudents des autres commandes de tonalité pour équilibrer à la fois le son et
la sensation. Si cette nouvelle souplesse peut rendre la commande MID des canaux 1 & 2 un peu plus délicate à appréhender
de prime abord, cela devient assez appréciable quand vous commencez à réaliser la puissance de ce canal super-polyvalent.
BASS Dernière des commandes de tonalité, mais pas la moindre, venons-en à la commande BASS. Elle fonctionne de
façon similaire sur les 2 canaux en cela qu’elle détermine la quantité de basses fréquences présentes dans un son. Toutefois, le
style des basses qu’elle mélange change d’un canal à l’autre. Comme la commande MID, elle entre en jeu après la commande
TREBLE et le même schéma s’applique. Quand la commande TREBLE est réglée assez haut, l’efficacité des commandes BASS
et MID est réduite. Si la commande TREBLE est réglée bas, ces deux commandes deviennent dominantes.
BASS
Pour le son le plus équilibré et une balance de puissance entre les 3 commandes rotatives de
tonalité, essayez d’utiliser la commande TREBLE dans sa plage moyenne. Ce scénario produit une
représentation à peu près égale de toutes les fréquences sur les commandes de tonalité et fournit un
remarquable point de départ neutre pour des modifications ultérieures.
Bien que la section de puissance à EL84 du Mini Recto ne puisse pas produire la quantité massive de
basses fréquences d'un gros Recto avec ses lampes de puissance 6L6, il faut néanmoins penser à utiliser
la commande BASS avec finesse. Un réglage trop élevé de BASS peut entraîner une attaque confuse et
empâtée et créer un son déséquilibré voire mauvais. Une bonne règle de base est la suivante : quand
VARIABLE EN FONCTION
DES COMMANDES TREBLE ET MID on monte le gain, BASS doit être baissé. Les réglages à plus haut gain ajoutent de la plénitude et de
la chaleur – et des graves – ce qui vous permet de régler BASS plus bas. Une autre conséquence des
réglages élevés de BASS est la consommation de la marge. Les basses fréquences prennent plus de puissance pour être produites
à un volume donné que les hautes fréquences en raison de leur longueur d'onde plus importante. Votre ampli écrêtera plus tôt s'il
doit amplifier une plus grande quantité de graves. C'est particulièrement notable sur le canal 1 en mode CLEAN quand vous recherchez des sons rythmiques clairs. La plus grande marge est obtenue pour des accords à son clair en gardant GAIN et BASS pas trop
éloignés au-dessus de 12:00 – quelque part entre 11:00 et 12:30. Cela assurera que vous ne « chargerez » pas l'étage frontal avec
trop de gain ou de graves et que tout écrêtage ressenti viendra vraisemblablement des lampes atteignant leur limite de puissance.
PAGE 10
PRESENCE Cette commande gère l'atténuation des hautes fréquences qui se trouvent au-dessus de celles gérées par la
commande TREBLE et son emplacement dans le circuit change en fonction du canal et du mode
choisi. Dans certains modes, c'est une commande de filtrage de coupure à la fin du préampli, dans
d'autres, elle contrôle la quantité de contre-réaction négative à une fréquence donnée en section de
puissance. Elle agit indépendamment des autres commandes rotatives de tonalité et est cruciale pour
CHAUDE
déterminer le timbre des modes. C’est une puissante commande de tonalité globale. Des réglages bas
ET VOCALE
de
la commande PRESENCE assombrissent et compressent en fait le signal, ce qui fonctionne bien
PRESENCE
pour grossir des sons de solo joués note à note, leur donnant du coffre et les accentuant. Certains
des meilleurs sons de votre Recto auront leur réglage de PRESENCE dans cette plage basse, donnant une réponse vocale équilibrée.
BRILLANTE
ET AGRESSIVE
Un exemple en est la composition de sons solo bluesy en mode CLEAN. Ici, il est utile d'ajouter du gain tôt dans le préampli
avec GAIN et TREBLE réglés plus haut (5:00 et 2:00) que la normale puis de ramener en arrière la PRESENCE (9:00 – 10:00)
pour que le son se réchauffe à nouveau. Ce schéma peut être répété dans tous les modes et également à l'envers – avec la
PRESENCE plus haut et TREBLE réduit. Cela étant dit, beaucoup des meilleurs sons sont obtenus avec à la fois TREBLE et
PRESENCE au-dessus de 12:00 de façon uniquement occasionnelle, car les deux apportent de puissantes fréquences qui
peuvent être dangereuses en haut de leur plage.
Des réglages plus élevés libèrent le puissant rugissement de votre Mini Recto et produisent des sons plus brillants, plus pointus,
qui ressortiront au mixage. Cela peut parfaitement convenir à des sons clairs étincelants dans le canal 1 et des sons rythmiques
crunch plus agressifs dans les modes PUSHED, VINTAGE et MODERN.
MASTER Cette commande est le réglage de niveau master entre la sortie du préampli et l’étage de saturation et la boucle
d’effets. Comme vous pouvez le voir, chaque canal est doté de sa propre commande MASTER, permettant de faire correspondre
les volumes relatifs des deux canaux quelles que soient les différences de style de son
PLAGE LA PLUS SENSIBLE
ÉQUILIBRAGE PLUS FACILE DES CANAUX
et de gain. La commande MASTER rend possible une grande variété de sons grâce à sa
NIVEAUX RAISONNABLES DU SIGNAL DE
capacité à utiliser des sons à très faible gain à hauts volumes et inversement, ainsi que
BOUCLE D’EFFETS
toute situation intermédiaire.
25 WATTS
10 W
MASTER
25 W
10 WATTS
Une fois encore, nous vous suggérons d’utiliser la commande MASTER dans sa plage
sensible (9:00 - 2:00). Ici, les canaux seront plus facilement mis au même niveau et la
boucle d’effets verra des niveaux de signal beaucoup plus raisonnables.
NOTE : comme la commande MASTER détermine le niveau de départ de la boucle d'effets,
des réglages extrêmes peuvent entraîner une saturation des processeurs d'effet ou de
l'étage d'entrée d'une pédale, mais peuvent également rendre difficile l'équilibrage des
niveaux de départ d'effet des deux canaux.
STANDBY Parfait pour les pauses des sessions… ce commutateur basculant a une fonction plus importante encore.
Lors du démarrage à froid, la position STANDBY vous permet de faire chauffer les lampes – particulièrement les lampes de
puissance – avant de leur appliquer la haute tension en basculant Standby en position « ON ». Avant de mettre sous tension,
assurez-vous que ce commutateur est en position « STANDBY ».
Attendez au moins 30 secondes puis basculez-le sur la position ON. Cela évite le choc d'une haute tension attaquant des lampes
froides et cela réduit le risque de problèmes de lampe tout en augmentant substantiellement leur espérance de vie utile.
POWER ON Cet interrupteur fournit l'alimentation secteur au Mini Recto. Assurez-vous que l’unité est mise à la terre (les
trois broches du cordon d’alimentation secteur doivent être connectées pour éviter à l’utilisateur des blessures ainsi qu’à l’unité
des dommages) et que la bonne tension est fournie.
ON
CH 1
FT
SW
CH 2
POWER
STANDBY
ON
Suivez la procédure de démarrage à froid décrite dans la section STANDBY ci-dessus lorsque vous mettez
sous tension votre amplificateur. Cela réduira le risque de problème de lampes et augmentera leur durée
de vie musicale.
Voici couverts les canaux, modes et commandes qui se trouvent en face avant de votre Mini Recto, passons
maintenant à la face arrière et voyons la boucle et les sorties pour baffle.
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ZONE DE REPOS
PAGE 12
FACE ARRIÈRE
FX
LOOP
WARNING!
CAUTION!
CAUTION:
Unplug power
before replacing
fuse
TUBE GUIDE
5 x 12AX7
2 x EL 84
ALL TUBE AMPLIFIER
RECTIFIER
M I N I -TW E N T Y-FI V E
D Y N A - W AT T
HANDBUILT IN PETALUMA, CA
CAUTION: CHASSIS SURFACE MAY BE HOT!
PATENTED
6,621,907
7,602,927
HARD
BYPASS
SEND
8 OHM
RETURN
4 OHM
SPKRS
1A
SLO
BLO
FX LOOP
120 V~
60 Hz
1A
Baffles (SPKRS) Une prise 4 ohms et une prise 8 ohms sont prévues pour le branchement de baffles. Les baffles MESA/
Boogie sont câblés en 8 ohms sauf commande spéciale ou modification par un tiers (par exemple un baffle que vous possédez
déjà). Un baffle 8 ohms doit être connecté à la sortie 8 ohms. Quand vous utilisez deux baffles MESA 8 ohms, branchez un
baffle à la sortie 4 ohms et « enchaînez » le second baffle en reliant la sortie parallèle du premier baffle à la prise d'entrée du
second baffle (les baffles MESA disposent d'une prise parallèle dans ce but).
RETURN
4 OHM
SPKRS
HARD
BYPASS
8 OHM
FX LOOP
FX
LOOP
SEND
Si vous utilisez avec votre Mini Recto des baffles d'autres marques que MESA, il est très
important de connaître leur impédance et de vous assurer que vous branchez correctement et
en toute sécurité les baffles à l'ampli. Ne pas brancher correctement des baffles peut entraîner
des dommages coûteux aux lampes, aux transformateurs et à l'ampli en général. Assurez-vous
TOUJOURS de brancher correctement votre baffle à votre ampli. Consultez les informations
plus loin dans ce mode d'emploi concernant l'impédance des haut-parleurs et les schémas
de branchement des haut-parleurs. Aussi inhabituelle que puisse être la configuration de votre
baffle, il est généralement possible d'obtenir de bonnes performances.
Boucle d'effets (FX LOOP) Votre Mini Recto bénéficie de 40 ans de hautes performances dans le design d'ampli et la
boucle d'effets offerte ici est le résultat de cette expérience et cette expertise. La boucle peut être court-circuitée physiquement
pour les puristes qui préfèrent les modèles « sans boucle », ce qui supprime du trajet du signal tous les circuits et lampes
concernés. Néanmoins, même ces sceptiques traditionalistes peuvent avoir une surprise en s’apercevant après essai qu'ils
préfèrent que la boucle soit activée. Nos tests ont donné les mêmes résultats – la plupart des musiciens préférant le léger côté
tridimensionnel supplémentaire et l'amélioration des aigus ainsi que la clarté apportés par ce circuit au signal. La boucle d'effets est câblée en série avec le signal sec et tant que vous utilisez des processeurs de bonne qualité, vous devez
bénéficier d'un interfaçage transparent sans dégradation tonale. Cela étant dit, tout ce que vous insérez dans cette jonction
extrêmement sensible d'un amplificateur (entre le préampli et la section de puissance) a le potentiel de légèrement altérer le son.
Également, chaque société qui fabrique des processeurs a sa propre façon de faire les choses et il existe des commandes et
fonctions qui autorisent des choses et les rendent parfois plus compliquées tout en apportant un bénéfice sonore discutable.
Nous vous suggérons de prendre votre ampli et de l'essayer avec le processeur que vous testez pour être sûr d'avoir de grandes
performances quand vous les associez. Si la plupart des effets de type pédale fonctionneront dans la boucle, il est toujours préférable de brancher les effets de saturation, distorsion, boost, compression et wah-wah ou filtre d'enveloppe entre l'instrument et l'étage frontal de l'amplificateur. Ces
effets sont conçus pour modifier le son de l'instrument avant qu'il ne soit amplifié, et vous obtiendrez de meilleurs résultats si
vous n'utilisez pas la boucle pour ces applications.
Prise secteur (à déconnexion rapide) C'est la prise pour le cordon d'alimentation secteur. Le câble d'alimentation amovible
standardisé fourni avec votre ampli ne peut se brancher que dans un sens. Branchez toujours l'extrémité mâle à une prise secteur de terre offrant la bonne tension (220 volts sur les modèles d'Europe continentale). Pour éviter le risque d'électrocution, ne
modifiez jamais le câble d'alimentation de quelque façon que ce soit. Modifier le câble d'alimentation invalidera votre garantie
et vous fera courir le risque d’endommager votre amplificateur.
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Fusible secteur C'est le fusible d'alimentation CA (courant alternatif) qui protège le circuit
120 V~
60 Hz
1A
CAUTION:
Unplug power
before replacing
fuse
1A
SLO
BLO
de l'amplificateur des pannes de lampes de puissance et/ou de lampes redresseuses ainsi que
des fluctuations de tension du secteur. Remplacez TOUJOURS un fusible grillé par un modèle
de la valeur et du type spécifiques indiqués (de façon pratique) à l'arrière de votre amplificateur
juste à côté du porte-fusible. N'INSTALLEZ JAMAIS UN FUSIBLE DE PLUS HAUTE VALEUR
que celle indiquée à l'arrière de votre amplificateur. Cela produirait très vraisemblablement des
dommages bien supérieurs à la raison pour laquelle votre fusible a grillé la première fois.
Un court-circuit ou une panne de lampe de puissance est souvent la cause pour laquelle un fusible grille. Placez-vous derrière
l'amplificateur et suivez la procédure de démarrage à froid mentionnée dans la section sur le commutateur STANDBY de ce
mode d'emploi. Regardez les lampes de puissance quand vous basculez l'interrupteur STANDBY en position ON. Si une lampe de
puissance se comporte bizarrement ou fait un arc, vous le verrez souvent dès la mise sous tension ! Basculez immédiatement le
commutateur STANDBY sur Standby et remplacez la lampe de puissance défectueuse et le fusible si nécessaire.
Si vous ne voyez rien d’anormal quand vous basculez le commutateur STANDBY sur ON, il est possible qu’une lampe de puissance se soit mise « temporairement » en court-circuit et ait fait griller le fusible. Occasionnellement, soit par chance soit suite
au refroidissement, un court-circuit dans une lampe de puissance « disparaît » temporairement et un fonctionnement normal
peut revenir… mais cette lampe doit être considérée comme défectueuse et remplacée dès que possible pour vous assurer une
prestation sans interruption. Si vous pouvez identifier une lampe qui fait un arc ou qui est en court-circuit grâce à la méthode
mentionnée ci-dessus et si les lampes sont peu usagées, envisagez de ne remplacer que la lampe éminemment fautive ou en
panne en laissant les autres installées.
Si vous n'avez pas changé vos lampes depuis un bon moment après un usage intensif, cette panne peut vous indiquer qu'il est temps
de changer toutes vos lampes de puissance. Vous pouvez conserver vos lampes usagées comme nouvelles lampes de secours.
Des fusibles de rechange (du bon type et de la bonne valeur) sont un must pour le légendaire sac de câbles, aux côtés des lampes
de rechange. Ayez toujours les deux à disposition – sur scène ou à la maison – car ce sont les lampes qui décident quand elles
cessent de fonctionner. Des lampes et fusibles de rechange peuvent valoir leur poids en or si jamais vous subissez une panne
de lampe.
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EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE
Exemple de réglage n°1 :
Nom : Sweet Clean (canal 1) / Soulful Solo (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°2 :
Nom : Fat Clean (canal 1) / Classic Rock (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°3 :
Nom : Edge Clean (canal 1) / Fat Crunch (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°4 :
Nom : Old School Cranked (canal 1) / Stinging Blues (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
PAGE 15
ON
CH 1
POWER
STANDBY
ON
EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE
Exemple de réglage n°5 :
Nom : Rock Clean (canal 1) / Liquid Gain Solo (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°6 :
Nom : Tight Crunch (canal 1) / Blistering Lead (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°7 :
Nom : Punk Rhythm (canal 1) / Fast Bright Lead (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°8 :
Nom : Little Amp Cranked (canal 1) / (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
PAGE 16
ON
EXEMPLES
RÉGLAGES
D’USINE
FACTORYDE
SAMPLE
SETTINGS
Exemple de réglage n°9 :
Nom : Rock Rhythm (canal 1) / Ridiculous Gain Lead (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
ON
10 WATTS
Exemple de réglage n°10 :
Nom : Tight Gain Rhythm (canal 1) / Lo Power Lead (canal 2)
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
PAGE 17
ON
CH 1
POWER
STANDBY
ON
FEUILLES
DE RÉGLAGES
PERSONNELS
FACTORY
SAMPLE SETTINGS
NOM :
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
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ON
CH 1
POWER
STANDBY
ON
FEUILLES
DE RÉGLAGES
PERSONNELS
FACTORY
SAMPLE SETTINGS
NOM :
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
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ON
CH 1
POWER
STANDBY
ON
FEUILLES
DE RÉGLAGES
PERSONNELS
FACTORY
SAMPLE SETTINGS
NOM :
INPUT
FT SW
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
POWER
STANDBY
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
ON
CH 1
MASTER
FT
SW
POWER
STANDBY
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
CLEAN
25 WATTS
PUSHED
10 W
ON
NOM :
INPUT
FT SW
GAIN
TREBLE
MID
BASS
PRESENCE
MASTER
FT
SW
25 W
VINTAGE
CH 2
MODERN
10 WATTS
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ON
CH 1
POWER
STANDBY
ON
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ARRIÈRE DU CHÂSSIS
AVANT DU CHÂSSIS
V5A - Départ de boucle d’effets
V5B - Retour de boucle d’effets
V4A&B - Divseur/adaptateur de phase
V3A&B - Réglage de tonalité, canal 2
10 watts = V6, V7 Triode
25 watts = V6, V7 Pentode
V1A - 3e étage de gain, canal 1
V1B - Étage d’entrée, canal 1 et canal 2
V2A - 3e étage de gain, canal 2
V2B - 2e étage de gain, canal 1 et canal 2
Lampes de puissance
Lampes de préampli
Pour maintenir la garantie, utilisez des lampes Mesa/Boogie si un remplacement est nécessaire
2x
EL 84
Remplacement des lampes
TABLEAU DE FONCTION DES LAMPES
AVANT DE CHANGER LES LAMPES, COUPEZ L’ALIMENTATION
MINI RECTIFIER® TWENTY FIVE
BRUIT DE LAMPE ET EFFET MICROPHONIQUE Vous pouvez occasionnellement constater une certaine forme de
bruit de lampe ou un effet microphonique. Ce n’est aucunement une cause d’inquiétude, ce comportement erratique dépendant
du lieu et du son. Tout comme pour changer une ampoule, vous n’avez pas besoin d’un technicien pour remédier à ce type
de perturbation mineure pouvant être solutionnée par l’utilisateur et en fait, vous serez étonné de la facilité de la résolution des
problèmes de lampe… en changeant simplement une lampe de préampli ou de puissance ! D’abord, nous vous suggérons de surélever l’amplificateur pour que vous puissiez accéder confortablement aux lampes sans
avoir à vous courber. Il sera aussi utile d’avoir un éclairage adéquat car vous devrez clairement voir les socles de lampe pour
changer les lampes. Soyez prudent et raisonnable quand vous touchez les lampes après que l’amplificateur ait été allumé car
elles peuvent être extrêmement chaudes ! Si elles le sont et si vous ne désirez pas attendre qu’elles refroidissent, essayez de
les saisir avec un chiffon et notez également que le verre situé en dessous de l’extrémité argentée est considérablement moins
chaud, ce qui facilite sa préhension. Balancez délicatement la lampe d’avant en arrière afin de la sortir de son socle.
DIAGNOSTIC D'UNE DÉFAILLANCE DE LAMPE DE PUISSANCE Il y a deux types principaux de panne de lampe :
court-circuit et bruit. Petites et grandes lampes peuvent être la proie des deux mais le diagnostic et le remède sont généralement
simples.
Si un fusible grille, le problème est vraisemblablement une lampe de puissance en court-circuit et le court-circuit peut être léger
ou sévère. Dans une lampe en léger court-circuit, le flux d’électrons a franchi la grille de contrôle et un courant excessif file vers
la plaque. Vous entendrez habituellement de la distorsion venir de l’ampli qui commence à bourdonner légèrement. Si cela se
produit, regardez rapidement les lampes de puissance en commutant l’ampli sur STANDBY et essayez d’en identifier une qui a
viré au rouge vif. Il est vraisemblable que les deux d’une paire auront cette incandescence puisque la lampe « court-circuitée »
abaissera le bias (tension de polarisation) de ses homologues adjacentes, mais une lampe peut avoir une lueur plus forte, et
c’est elle la coupable. Les deux autres vont souvent bien, à moins qu’elles ne soient portées au rouge pendant plusieurs minutes.
Comme il n’y a pas de court-circuit physique dans la lampe, juste des électrons hors de contrôle, passer quelques instants en
STANDBY puis remettre en service réglera généralement le problème… au moins temporairement. Regardez attentivement les
lampes. Si le problème revient, la lampe intermittente commencera à surchauffer avant les autres et pourra ainsi être identifiée.
Elle doit être remplacée par une lampe du même lot de couleur, voir son étiquette. Appelez-nous et nous vous en enverrons une. Un court-circuit sévère n’est pas, et de loin, aussi bénin. Dans le pire des cas, un arc électrique majeur se produit entre la plaque
et la cathode avec un éclair visible dans le verre et un bruit majeur au travers du haut-parleur. Si cela se produit, commutez
IMMÉDIATEMENT l’ampli sur STANDBY. A cet instant, le fusible a déjà probablement grillé. Un tel court-circuit est habituellement
causé par une panne physique dans la lampe, y compris des contaminants qui se mobilisent ou un contact physique (ou quasi
contact) entre les éléments. Remplacez-la, ainsi que le fusible par le bon modèle à action retardée, et mettez sous tension l’ampli
en utilisant la procédure de mise sous tension décrite précédemment dans ce manuel.
BRUIT DE LAMPE Souvent victime d'une contamination de son tube, la coupable s’identifie facilement car tapoter
légèrement sur le verre donne en général un changement de bruit. Un peu de bruit dans les haut-parleurs quand on tape sur
les 12AX7 est toutefois normal. Et la plus proche de l’entrée sonnera toujours plus fort car sa sortie est ensuite amplifiée par
la seconde 12AX7.
Les lampes de puissance doivent être presque silencieuses quand on les tapote. Si des craquements ou souffles changent au
tapotement, vous avez probablement trouvé le problème. Pour confirmer qu’une lampe de puissance fait du bruit, faites simplement passer l'amplificateur en Standby, retirez la lampe de son socle et remettez l'ampli en service. Cela ne cause pas de
dommages de faire brièvement fonctionner l'amplificateur avec une lampe de puissance absente. Vous pouvez noter un léger
bourdonnement de fond, toutefois, car le push-pull devient asymétrique. Quand vous diagnostiquez une lampe suspecte, gardez
votre autre main sur les commutateurs POWER et STANDBY en étant prêt à les couper instantanément au cas improbable où
vous provoqueriez un court-circuit majeur.
Si vous pensez avoir localisé un problème mais n’êtes pas sûr, remplacez la lampe suspecte par une nouvelle, pour confirmer
votre diagnostic. Vous vous (nous) rendrez un grand service en suivant simplement les précédentes recommandations concernant le remplacement de lampe. Vous réussirez sans doute avec bien moins d’efforts qu’il n’en faudrait pour tout déconnecter
et apporter l’unité à un technicien qui fera au final les mêmes tests simples. Si les lampes sont toujours sous garantie de 6
mois, nous serons heureux de les remplacer. Notez juste la désignation couleur sur l’étiquette de la lampe pour en recevoir une
appropriée.
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DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES DE LAMPE DE PRÉAMPLI Comme votre amplificateur est entièrement à lampes, il
est possible que vous rencontriez à un moment donné des bruits mineurs de lampe de préampli. Soyez tranquille, cela n’est pas
une cause d’inquiétude et vous pouvez vous-même traiter le problème en quelques minutes par un simple échange de lampes.
C’est une « très bonne idée » d’avoir toujours sous la main au moins une paire de lampes de préampli de rechange pour assurer
une prestation sans interruption. Ces problèmes mineurs de lampe de préampli peuvent prendre de nombreuses formes, mais sont
généralement de deux catégories : bruit et effet microphonique. Le bruit peut prendre la forme de craquement, de grésillement, de
bruit blanc/souffle et/ou de ronflement. Les problèmes microphoniques apparaissent en général sous la forme d’une résonance
ou d’un crissement aigu qui peut empirer quand le gain ou volume monte, et sont donc plus notables dans les modes à haut gain.
Les problèmes microphoniques sont aisément identifiés car ils restent présents même avec le volume de l'instrument coupé ou
l’instrument débranché, contrairement à un larsen de micro qui cesse quand on baisse l’instrument. Le bruit microphonique est
causé par la vibration mécanique et le choc : imaginez un micro que l’on cogne partout et vous comprendrez d’où vient le mot.
La meilleure façon d’approcher un problème de lampe de préampli est de voir s’il ne se produit que dans un mode ou canal. Cela
doit vous mener à la lampe nécessitant un remplacement. Puis tout ce qui reste à faire est de remplacer la lampe suspecte par
une qu'on sait fonctionnelle. Si vous ne pouvez pas réduire le champ d’investigation à un mode ou canal, le problème peut être
la petite lampe qui attaque les lampes de puissance, et qui est opérationnelle dans tous les modes et canaux. Bien que rare, un
problème avec cette lampe se manifesterait dans tous les types d’utilisation, aussi, si vous ne pouvez pas circonscrire le problème
à un mode ou canal spécifique, vous devez essayer de remplacer cette lampe. De tels problèmes se manifestent généralement
sous la forme de craquements ou de bourdonnements dans tous les modes de jeu et/ou avec une amplification générale faible.
Occasionnellement, une telle lampe, si elle est anémique, fera sonner l’amplificateur de façon plate et sans vie, mais c’est assez
rare, car ce sont des lampes de puissance usées qui seront plus vraisemblablement suspectées dans ce type de problème.
Quelquefois, le diagnostic est plus complexe et n’en vaut pas la peine et il est plus rapide et plus facile de simplement remplacer
les petites lampes de préampli UNE PAR UNE par des lampes dont on sait qu’elles sont bonnes. Mais, VEILLEZ BIEN à replacer
les lampes sur leur socle d’origine jusqu’à ce que vous trouviez celle qui est la cause du problème. Vous noterez que les lampes
situées le plus près de la prise d’entrée INPUT sonnent toujours de façon plus bruyante, mais c’est parce qu’elles sont au début
de la chaîne et que leur bruit est de plus en plus amplifié par les lampes qui suivent. La lampe qui va dans ce “socle d’entrée”
(généralement marquée V1) doit donc être la moins bruyante du lot. La lampe qui va à la fin de chaîne de préampli, juste avant les
lampes de puissance, peut être assez bruyante sans poser de problème du tout. Les lampes de votre ampli ont déjà été positionnées dans les socles les plus appropriés et c’est pourquoi vous ne devez JAMAIS les retirer toutes d’un coup mais TOUJOURS
les échanger une par une. Replacez TOUJOURS une lampe parfaitement bonne sur son socle d’origine. Il est aussi préférable de
placer l’ampli en STANDBY quand vous échangez les lampes pour réduire leur température et empêcher des bruits explosifs (qui
peuvent toujours se produire même si vous tirez délicatement les lampes hors de leur socle) de sortir du haut-parleur.
N’oubliez pas de prendre votre temps, soyez patient et il y a de grandes chances que vous puissiez vous-même réparer votre
ampli en trouvant et en remplaçant la lampe fautive. Cela nous désole de voir quelqu’un qui renvoie son ampli… alors qu’il ne
fallait que remplacer une lampe ! Si vous devez renvoyer votre ampli, retirez le châssis de sa caisse en dévissant les quatre vis
de montage sur le dessus. Le châssis glisse alors vers l’arrière comme un tiroir et sort. Retirez les grosses lampes de puissance et marquez-les en fonction de leur position de gauche à droite 1, 2 etc. Elles doivent être emballées séparément avec
beaucoup de papier journal froissé autour d’elles dans une petite boîte à l’intérieur d’un carton plus grand. Retirez les lampes
de redressement et emballez-les aussi. Vous pouvez laisser les lampes de préampli ou les retirer et les emballer séparément
en veillant à bien noter leur position (Voir le Tableau de fonction des lampes).
Pour emballer le châssis, utilisez plein de papiers froissés serrés pour avoir au moins 15 cm d’espace de protection entre le
châssis et le carton. Le papier bulle fonctionne également bien mais s’il vous plaît, n’utilisez PAS de chips de polystyrène, elles
bougeraient durant le transport et se logeraient dans votre électronique sans empêcher votre ampli de glisser jusqu’aux parois
du carton et de se retrouver sans protection et donc éventuellement endommagé.
Les lampes du préampli ne s’usent normalement pas. Ce n’est donc pas une bonne idée de les changer juste pour les changer.
S’il n’y a pas de problème, ne faites rien. Si votre substitution n’a rien changé, plusieurs lampes ont peut-être des problèmes. Bien
que rare, cela se peut et si cela rend le dépannage un peu plus complexe, il reste possible de résoudre le problème vous-même.
NOTE : il est normal d’entendre une légère résonance métallique en tapotant les lampes de préampli. Tant que la lampe ne passe
pas en oscillation et ne commence pas à craquer ou à faire d'autres bruits bizarres, elle doit être considérée comme fonctionnelle.
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ADAPTATION DE L'IMPÉDANCE DE BAFFLE ET GUIDE DE BRANCHEMENT :
IMPÉDANCE Câbler des haut-parleurs pour fournir la charge la plus efficace et s’assurer que tous sont en phase aidera
à créer les meilleurs sons possibles. Cela n’est pas très difficile, dès lors que vous comprenez quelques bases concernant la
charge et la façon de brancher vos haut-parleurs afin de fournir une charge résistive optimale.
Les amplificateurs MESA/Boogie peuvent efficacement gérer 4 et 8 ohms. Ne descendez jamais sous 4 ohms dans un amplificateur à lampes à moins d’être absolument certain que le système peut gérer cela correctement ; cela pourrait endommager
le transformateur de sortie. Très peu d’amplificateurs peuvent accepter 2 ohms efficacement sans être endommagés (par
exemple le Bass 400+ de MESA). Vous pouvez toujours avoir une résistance plus élevée (16 ohms, par exemple) sans résultat
dommageable, mais une résistance trop basse causera à coup sûr des problèmes.
DISPARITÉ : Quand vous attaquez une résistance plus élevée (par exemple : sortie 8 ohms vers un baffle 16 ohms), des
sensations et une réponse légèrement différentes se feront remarquer. Une légère disparité peut produire un timbre plus sourd
et plus doux avec un peu moins de niveau et d’attaque. Cette réponse est le résultat de l’amplificateur fonctionnant un peu plus
calmement. Quelquefois, quand vous utiliserez plusieurs baffles, une disparité sera la seule option.
QUELLE EST L'IMPÉDANCE DE MES BAFFLES ? Si vous n’avez qu’un seul haut-parleur, vous devez faire correspondre
son impédance avec l’amplificateur et c’est tout. Dans de nombreux cas, vous aurez plusieurs haut-parleurs et vous devrez
alors calculer la « charge » que devra supporter l’amplificateur. Il y a généralement trois façons de câbler ensemble plusieurs
haut-parleurs. Ce sont les suivantes :
EN SÉRIE : Quand vous câblez des haut-parleurs en série, la résistance des haut-parleurs (mesurée en ohms) est additive
– c’est-à-dire que placer deux haut-parleurs de 8 ohms en série donne une charge de 16 ohms.
NÉGATIF =
A
BL
BL
SHA D
Haut-parleur A = 8 ohms
CK
SHA D
OW
CK
OW
A
POSITIF =
Haut-parleur B = 8 ohms
EN SÉRIE : reliez le pôle négatif du haut-parleur A au pôle positif du haut-parleur B.
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ADAPTATION DE L'IMPÉDANCE DE BAFFLE ET GUIDE DE BRANCHEMENT : (suite)
PARALLÈLE : Quand des haut-parleurs sont câblés en parallèle, leur résistance diminue. Deux haut-parleurs de 8 ohms
câblés en parallèle donnent une charge de 4 ohms. Il est facile de calculer l’effet d’une charge résistive quand tous les hautparleurs ont la même résistance. Il n’est vraiment pas conseillé de câbler des charges résistives différentes en parallèle (8 et 4,
16 et 8, etc). La formule pour représenter l’impédance totale de haut-parleurs montés en parallèle correspond à la multiplication
des deux charges divisée par la somme des deux charges. Par exemple, placer deux haut-parleurs de 8 ohms en parallèle donne
une charge de 4 ohms. Reliez la borne positive du haut-parleur A à la borne positive du haut-parleur B. Reliez la borne négative
du haut-parleur A à la borne négative du haut-parleur B.
Haut-parleur B
8 ohms
BL
A
SHA D
BL
CK
SHA D
OW
CK
OW
A
Haut-parleur A
8 ohms
NÉGATIF
POSITIF
Charge totale = 4 ohms
Les 4 haut-parleurs sont tous de 8 ohms
HT-PARLEUR A
COMBINAISON DE SÉRIE ET DE PARALLÈLE : Ce n’est en réalité que la connexion en parallèle de deux
jeux de haut-parleurs eux-même en série. C’est ainsi que
vous maintiendrez une charge constante avec plusieurs
haut-parleurs. L’importance de ce schéma est plus
évidente quand vous avez plusieurs baffles à connecter à
votre amplificateur. Cela sert quand vous devez calculer
les charges et trouver la façon de les câbler sans appliquer une trop faible résistance à l’amplificateur.
A
CK
SHA D
BL
BL
SHA D
OW
CK
OW
A
HT-PARLEUR B
Reliez simplement la borne positive du haut-parleur A à la
borne positive du haut-parleur C.
Reliez la borne négative du haut-parleur A à la borne positive
du haut-parleur B. Ensuite, reliez la borne négative du hautparleur C à la borne positive du haut-parleur D.
SHA D
BL
A
OW
BL
CK
OW
SHA D
CK
A
HT-PARLEUR D
HT-PARLEUR C
Enfin, reliez la borne négative du haut-parleur B à la borne
négative du haut-parleur D.
POSITIF
4 haut-parleurs de 8 ohms câblés ainsi en série et en parallèle
= une charge totale de 8 ohms.
NÉGATIF
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE...Amplificateur vers baffles
1
2
Vue arrière partielle de l’ampli
8 OHM
4 OHM
Baffle 8 ohms
3
8 OHM
4 OHM
Baffle 4 ohms
4
Vue arrière partielle d’un ampli Mesa
8 OHM
Vue arrière partielle de l’ampli
4 OHM
Baffle 8 ohms
Vue arrière partielle de l’ampli
8 OHM
4 OHM
Baffle 16 ohms
DISPARITÉ ACCEPTABLE
DISPARITÉ ACCEPTABLE
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE...Amplificateur vers baffles
5
Vue arrière partielle de l’ampli
4 OHM
8 OHM
Baffle 16 ohms
Baffle 8 ohms
DISPARITÉ ACCEPTABLE
6
7
Vue arrière partielle de l’ampli
8 OHM
4 OHM
Vue arrière partielle de l’ampli
8 ohms
8 ohms
Boîtier série
4 ohms
Baffle 4 ohms
4 ohms
4 OHM
8 OHM
Boîtier parallèle
CORRESPONDANCE
CORRECTE
Baffle 4 ohms
16 ohms 16 ohms
Baffle 16 ohms
NOTE : Des boîtiers série et parallèle peuvent être acquis via Mesa/Boogie en contactant le service après-vente.
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CORRESPONDANCE
CORRECTE
Baffle 16 ohms
SCHÉMAS DE CÂBLAGE...Amplificateur vers baffles
8
Vue arrière partielle de l’ampli
4 OHM
16 ohms
8 OHM
Boîtier série
8 ohms
8 ohms
Baffle 8 ohms
Baffle 8 ohms
Baffle 8 ohms
DISPARITÉ ACCEPTABLE
9
Vue arrière partielle de l’ampli
8 OHM
4 OHM
8 ohms
Boîtier parallèle
16 Ohm
Baffle 16 ohms
16 Ohm
Baffle 16 ohms
Baffle 16 ohms
DISPARITÉ ACCEPTABLE
NOTE : Des boîtiers série et parallèle peuvent être acquis via Mesa/Boogie en contactant le service après-vente.
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RÉGLAGE DE BIAS :
Par Randall Smith Voici une question que nous entendons souvent :
« Pourquoi Mesa ne met-il pas de réglages de bias dans ses
amplificateurs ? »
CATHODE ( )
GRILLE ( , )
GRILLE
ÉCRAN ( )
..
.....
.
...
.
...
..
...
ÉLECTRODE
DE CONFINEMENT
DU FAISCEAU ( )
PLAQUE
( , )
Et bien, il y a une réponse courte et une réponse longue à cette
question.
Structure d’une pentode
6L6 / 5881
La réponse courte est que durant mes 12 années passées à
réparer des Fender, un des problèmes les plus fréquents que j’ai rencontrés étaient des commandes de bias soit mal réglées,
soit s’étant déréglées en raison des vibrations. Comme tout technicien honnête vous le dira, il y a beaucoup d’argent facile à
faire en aspergeant les amplificateurs « d’eau bénite »… euh, ce que je veux dire, c'est que « votre ampli à besoin d’un réglage
de bias ». Vous voyez de quoi je veux parler ? Quel client pourrait discuter cela ?
Cela ne prend qu’un moment et un voltmètre. Le schéma Fender indique comment : « régler ce potentiomètre pour - 52 volts ».
C’est tout. Rien de plus.
Ne vous laissez pas leurrer en pensant que les lampes « tirent » plus ou moins de bias (tension de polarisation), ce n’est pas
le cas. La façon dont une alimentation de bias est connectée à une lampe est comparable à une impasse, cela ne mène nulle
part sans réellement terminer un circuit. C’est une tension statique et quelle que soit la lampe dans le socle, ou même s’il n’y
a pas de lampe branchée du tout, cela ne change pas le moins du monde la tension de polarisation.
Donc la fin de la réponse courte est celle-ci : comme une alimentation bias doit fournir la bonne tension et ne jamais varier,
j’ai choisi de construire des amplificateurs individuellement fixés sur les valeurs correctes et qui ne nécessiteraient JAMAIS de
réglage. Et depuis 25 ans, c’est comme cela que les MESA/Boogie ont été construits.
Il est temps de changer les lampes ? Branchez nos lampes dans n’importe lequel de nos amplis et c’est TOUT. Pas besoin de
technicien. PAS de facture et pas de souci à propos du bias. Et plus important : la polarisation est bonne car elle ne peut pas
changer !
Maintenant, la réponse longue ? Voici plus d’infos sur la façon dont notre bias fixe évite les problèmes. Merci de les lire.
Mais d’abord, faisons une distinction importante. Notre travail est de concevoir et de construire des amplis à hautes performances. Pour cela, nous avons besoin de lampes dont la tolérance est dans une plage étroite. Notre entrepôt est plein de
rebuts… Oh, elles fonctionnent, c’est juste qu’elles ne respectent pas notre plage de tolérance. Nous avons un système de test
de lampe très sophistiqué sur ordinateur (surnommé « Robotube ») qui apparie et mesure les lampes selon sept paramètres
importants. Il peut même prédire quelles lampes auront vraisemblablement une vie plus courte, même si elles fonctionnent
parfaitement durant le test.
Comme notre activité est de construire des amplis de qualité, nous pouvons nous permettre de rejeter un lot de lampes imparfait.
Les personnes que vous entendrez se plaindre du fait que les Boogies n’ont pas de réglage de bias sont essentiellement des
vendeurs de lampes, pas d’amplis. Ils ne veulent pas jeter 30% de leurs stocks, aussi répandent-ils l’idée que les lampes dont
les paramètres ne respectent pas nos valeurs peuvent être utilisées pour « personnaliser » les amplificateurs et par conséquent
nous critiquent parce que nos amplis ne peuvent pas être réglés afin d’accepter leurs lampes dont les paramètres sont hors
de la tolérance MESA.
Maintenant, vous pouvez vous demander « Mais je pensais que vous disiez que les lampes ne « tiraient » pas de bias, par
conséquent elles n’affectent pas l’alimentation bias donc il n’y a pas besoin de réglage ».
Quand vous réglez le bias (que ce soit par sélection des bonnes résistances, comme nous le faisons, ou par réglage d’un
potentiomètre, ce qui est plus rapide), vous établissez la quantité correcte de courant de veille qui passe au travers des lampes
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RÉGLAGE DE BIAS (suite)
de puissance. Mais vous ne pouvez pas régler le courant directement, vous ne pouvez le changer qu’en réglant la TENSION
(bias) qui va dans les grilles de contrôle des lampes.
Tension et courant ne sont PAS la même chose. Le courant est la QUANTITÉ d’électricité, et il se mesure en ampères. La tension est le degré de charge électrique, un peu comme la « pression », pour utiliser une vieille analogie avec l’eau. Laissez-moi
illustrer à quel point tension et courant sont différents. Quand vous frottez vos pieds sur une moquette dans des conditions
froides et sèches, votre corps peut se retrouver chargé de 50 000 à 100 000 volts d’électricité statique. Et quand vous touchez la
poignée de la porte, une étincelle se produit et vous la ressentez ! La tension est extrêmement élevée, mais le courant (mesuré
en micro-ampères) est faible. Autrement, vous risqueriez de mourir d’électrocution.
Comparez avec votre batterie de voiture, qui ne produit que 12 V. Vous pouvez passer les mains entre les bornes et ne rien sentir.
Pourtant la quantité de courant peut atteindre plusieurs centaines d’ampères... suffisamment pour faire démarrer un moteur froid.
Le courant et la tension sont deux paramètres électriques totalement séparés, bien que quand vous les multipliez l’un par l’autre,
vous obteniez la PUISSANCE, qui se mesure en watts.
Quand vous réglez le bias d’un amplificateur, vous réglez la TENSION statique à la grille de contrôle de la lampe afin de produire
la quantité de COURANT de repos désirée passant vers la plaque de la lampe. Un petit changement de tension de grille produit
un grand changement de quantité de courant qui passe, et c’est basiquement la façon dont une lampe travaille. Je le répète car
c’est très important : un petit changement de tension sur la grille cause un grand changement de courant allant vers la plaque.
Vous le voyez, c'est l'essence même de l'amplification : un petit changement en cause un grand. Et ici, un petit changement de
tension entraîne un grand changement de courant.
Les conditions de bias déterminent combien de courant passe au travers des grosses lampes de puissance quand vous ne
jouez pas. Et ce qui anime vos haut-parleurs, ce sont les fluctuations de ce courant quand vous JOUEZ. Si la quantité de courant
augmente et diminue 440 fois par seconde, alors vous entendez un la. Si les fluctuations du courant sont amples, mais toujours
440 fois par seconde, vous entendez un la qui est FORT !
Mais en ce qui concerne le bias, c’est la quantité de flux de « courant de plaque » sans signal appliqué qui est importante.
Malheureusement, le courant est difficile à mesurer car le circuit doit être interrompu, comme si « on coupait le fil », et l’appareil
de mesure doit être monté « en série » dans le circuit rompu. Par contre, mesurer la TENSION est facile. Il n’est pas nécessaire
d’interrompre le circuit puisqu’une mesure de tension peut être prise en PARALLÈLE en laissant le circuit intact.
Par conséquent, pour que cela soit plus pratique, la plupart des réglages de bias sont donnés en volts sur la grille... même si
le courant passant au travers de la plaque est le facteur important. En fait, le courant de plaque est si difficile (et si dangereux)
à mesurer que Fender ne mentionne même pas quelle valeur correcte il doit avoir. Ils ne donnent que la tension de grille qui
produit ce courant (c'est le moins 52). Mais cela n’arrive que si les lampes utilisées sont « conformes aux caractéristiques ».
Tant que les lampes SONT « conformes », la tension de bias correcte donnera toujours le « COURANT » de plaque correct,
mais il n’est alors pas nécessaire que la tension de bias soit réglable !
Si les lampes ne sont PAS conformes, alors la seule façon correcte de re-régler le bias est de couper le circuit et de mesurer
le courant tout en réglant le bias… Mais aucun fabricant que je connaisse ne donne simplement la valeur de courant désirée ! Quoi qu'il en soit, quand la tension bias d’origine est suffisamment modifiée, elle compense les performances anormales de
la lampe et la quantité correcte de flux de courant de repos peut alors être retrouvée. C’est clairement quelque chose que la
plupart des techniciens de maintenance n’essaieront pas.
Certains nouveaux amplis ont des diodes témoins connectées au circuit qui s’allument quand le bon seuil de flux de courant a
été atteint. C’est une amélioration presque valable si vous omettez les résistances et diodes ajoutées sur le trajet audio de votre
amplificateur, ce que nous ne faisons pas.
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RÉGLAGE DE BIAS (suite)
L’autre « avantage » de ce système est qu’il permet à certains fabricants d’amplificateurs d’éviter d'avoir à apparier leurs lampes
de puissance. L’idée est que régler le bias séparément pour chaque lampe élimine les différences inhérentes entre les lampes
en assurant le même flux de courant au travers de chacune.
À nouveau, cela a un certain mérite. Mais ce n’est toujours pas aussi bon que d’utiliser des lampes appariées dès le départ car la
compensation de la disparité entraîne un déséquilibrage du circuit push-pull lui-même. Deux moins ne font pas réellement un plus.
Certaines des autres « méthodes » de réglage de bias recommandées, telles que « … les lampes deviennent rouge vif, augmentez
le bias… le son est dur et trop froid, baissez-le » sont tout au plus de l’empirisme. Par chance, un des bons côtés des amplis à
lampes est qu’ils peuvent généralement supporter certains abus sans causer de réel danger… du moins pas immédiatement.
Mais ces altérations n’impliquent-elles pas que vous mettiez en question le concepteur de l’ampli et qu’il y ait un meilleur
ensemble de conditions de fonctionnement que le concepteur aurait manqué et que les vendeurs de lampes auraient découvert ?
Maintenant, certains musiciens peuvent aimer le son de leur ampli modifié par des lampes aux caractéristiques extrêmes et avec
le bias réglé pour aider à compenser cela. Mais souvent, c’est simplement la nouveauté du changement à laquelle ils réagissent
vraiment et quand l’ampli revient à son fonctionnement d’origine propre, nous les voyons être bien plus heureux encore !
Car chaque partie de chacun de nos modèles a été méticuleusement évaluée, comparée et testée, aussi insignifiante qu'elle
puisse paraître. Et dans chaque modèle, nous avons recherché un « point idéal » où tous les paramètres, y compris le bias,
fonctionnent ensemble pour donner les meilleures performances sonores, de façon constante et fiable. Chaque partie et tension
est importante, bien que personne ne se plaigne que ces autres paramètres ne soient pas réglables.
Regardez notre circuit breveté Simul-Class dans lequel il y a deux tensions bias différentes utilisées pour des paires séparées
de lampes de puissance… et où changer une tension change aussi l’autre. Un grand soin a été apporté pour obtenir cela précisément et nous pensons que nous chercherions les problèmes si cela était réglable par tout le monde… à moins que vous
n’aimiez payer pour que votre ampli ne soit déréglé. Désolé, je voulais dire “Euh… votre ampli avait besoin d’un réglage de bias”.
Si cela ne vous attire pas, alors branchez simplement un jeu de lampes MESA appariées dans un de nos amplis et vous êtes
prêt pour le son. Garanti. Vous seriez étonné du nombre d’appels de maintenance que nous recevons chaque jour menant au
diagnostic d'un problème de lampes non conformes, hors de la tolérance acceptée. Penser que ces problèmes pourraient être
empêchés en ajoutant un réglage de bias est une insulte à la fois pour vous et pour nous. Si vous mettez la mauvaise taille de
roue sur votre voiture, pensez-vous que changer leur pression les fera convenir ?
S’il vous plaît, ne pensez pas qu’il s’agisse d'un réquisitoire concernant tous les vendeurs de lampes, ce ne l’est pas. Et leurs
lampes ne sont pas toutes mauvaises non plus. Cela n’a simplement pas de sens de dépenser plus de cet argent chèrement
gagné pour des lampes qui ont été probablement faites dans la même usine russe ou chinoise et qui risquent d’être hors de
la fourchette de performances que nous avons sélectionnée pour votre ampli. Et cela nous fait mal d’entendre le battage et la
mystique qui se sont constitués autour du bias quand 25 ans d’arguments viennent appuyer notre décision de faire des circuits
de bias qui « n’ont jamais besoin d’être réglés ». Vous ne pouvez pas imaginer l’argent et les problèmes économisés par les
musiciens jouant sur MESA/Boogie.
Nos lampes rigoureusement testées et sélectionnées à la main sont disponibles auprès de votre revendeur MESA/Boogie le plus
proche. Personne n’offre de meilleurs prix, qualité ou garantie que nous… Alors pourquoi chercher ailleurs ?
Salut !
Randall Smith
Designer & President
MESA/Boogie Ltd.
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TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS :
Coup d'œil sur les rouages internes de la lampe Par Randall Smith
Avec mes excuses aux amis et connaissances de l’île d’Emeraude, qui feront bientôt leur apparition, ce trait d’humour est dédié
à la mémoire de Spec McAuliff et de Fa (Rafael) McNally, deux des Vrais Grands.
Comme leur préfixe numérique le suggère, les termes diode, triode et pentode indiquent le nombre d’éléments dans la lampe
sous vide, c’est-à-dire deux, trois ou cinq. Toutes les lampes nécessitent également un filament ou élément thermo-ionique non
inclus dans le décompte. Son but est d’exciter les électrons du revêtement de la cathode en élevant la température de façon à
pouvoir les faire sortir de la couche riche en électrons et former un nuage d’électrons libres dans le vide entourant la cathode.
Bien que les termes de filament et d’élément thermo-ionique soient souvent utilisés de façon interchangeable, il y a des différences
spécifiques. Un filament est une cathode directement chauffée dans laquelle la couche est appliquée directement sur l’élément
chauffant. La double diode de redressement 5U4 et la triode 300B sont des exemples de ces lampes d’amplificateur. Un élément
thermo-ionique, à l’opposé, est un élément chauffant séparé de la cathode et habituellement inséré dans le manchon tubulaire
de la cathode. Les lampes d'amplis 12AX7 à double triode et les pentodes de puissance 6V6 ou EL84 en sont des exemples.
Dans tous les cas, cet aspect fondamental de la construction de chaque lampe est clairement visible, particulièrement quand
l’élément chauffant est porté à incandescence.
La cathode doit donc être considérée comme le premier élément à compter car c’est la source des électrons. Le mot lui-même
vient du grec qui signifie littéralement « complètement en bas » ce qui implique un sentiment d’origine centrale, comme le centre
de la terre où le son commence. On peut dire qu’un audiophile extatique ressent une catharsis positive, son âme n’étant purifiée
que quand son système l’amène au nirvana audio. Le seul problème lorsque l’on pousse trop loin cette imagerie positive est
que la cathode est malheureusement négative… au moins d’un point de vue électrique. Toutefois, cela se mémorise facilement
puisque virtuellement tous les musiciens et audiophiles ont déjà expérimenté la catharsis négative plus commune lorsqu’ils
émergent de la renaissance émotionnelle en hurlant de rage et de frustration.
Une fois chauffés, les électrons intrinsèquement négatifs sont de petits éléments énergétiques n’ayant quasiment pas de masse.
Par conséquent, ils peuvent être accélérés de façon quasiment instantanée et voyageront au travers du vide à une vitesse proche
de celle de la lumière. Étant des charges négatives, ils tendent à se repousser les uns les autres et par conséquent, dans le
nuage électronique entourant la cathode, cela se bouscule et joue beaucoup des coudes car chacun essaie de se maintenir à
distance des autres. A moins qu’il y ait une attraction forte et universelle issue d’une influence externe.
Imaginez, si vous le pouvez, un groupe d’irlandais de taille sous-atomique allant et venant dans un état d’esprit négatif, se
repoussant. Tous ont la mine renfrognée et aucun ne veut avoir à faire avec les autres. Ajoutez maintenant une forte attraction,
disons un pub, et vous pouvez aisément imaginer un mouvement rapide et ordonné du groupe dans une seule direction. C’est
ce qui arrive quand un élément à charge positive nommé l‘anode ou « plaque » est introduit dans la zone de vide.
La plaque est le grand élément métallique visible car le plus proéminent dans le verre d’une lampe électronique. C’est l’élément
le plus externe de la structure d’une lampe et il entoure tous les autres. La cathode est au centre, irradiant ses électrons vers
l’extérieur. Plus la tension positive appliquée à la plaque est élevée, plus l’attraction augmente pour les électrons entourant la
cathode et, si rien ne se dresse sur le chemin, un flux totalement libre va vers la plaque… un peu comme si vous retiriez les
portes et offriez des boissons gratuites à la foule d’irlandais rébarbatifs qui grouillait à l’extérieur. Comme les électrons filent
sur la plaque, la charge de l’espace est continuellement régénérée par « l’ébullition » de la cathode chaude riche en électrons,
comme vous pourriez imaginer aisément d’autres irlandais prenant avec impatience la place de ceux qui ont pénétré à l’intérieur,
jusqu’à ce que tout le village soit déserté.
Maintenant, d’où viennent-ils et comment arrivent-ils ? Et bien, une grande et élégante dame m'a une fois montré comment
réanimer un champagne éventé : elle a fait tomber un grain de raisin dans le verre. Il y a eu une augmentation spectaculaire et
immédiate de l’effervescence avec l’introduction d’une surface cathodique. Des milliers de petites bulles sont soudainement
apparues, et ont continué à s’écouler du raisin. Bien sûr, les bulles étaient constituées du gaz dissous dans la boisson, mais
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TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS : (suite)
l’analogie facilite la visualisation des électrons faiblement liés dissous dans la riche couche de la cathode quand ils jaillissent
de sa surface chauffée.
Mais revenons au flux d’électrons. Si les électrons sont fortement attirés par une plaque chargée positivement, il s’en suit qu’ils
sont fortement repoussés par une plaque chargée négativement et ils le sont. Par conséquent, si un courant alternatif comme
celui d’un transformateur est appliqué à la plaque, les électrons ne s’écouleront que durant les périodes où la plaque est chargée
positivement. Durant les périodes de charge négative de la plaque, le flux d’électrons est stoppé et l'espace chargé d'électrons
reste comprimé dans la zone autour de la cathode.
Par conséquent, une lampe diode – avec une cathode et une anode – est la plupart du temps utilisée pour redresser du courant
alternatif en un courant continu en le faisant passer sans restriction mais dans une seule direction seulement. Cela explique
aussi pourquoi l’heure de fermeture est strictement respectée dans les pubs irlandais : en fonctionnement normal, le trafic est
de la même façon sans entraves et unidirectionnel vers le bar et ce procédé redresse la négativité de la journée de travail. Il va
sans dire que personne ne sort tant que l’atmosphère reste chargée positivement autour du bar.
TRIODES Cette section est une formation technique continue sur les rouages des pubs irlandais mais pour que cela soit
plus facile à comprendre pour les non initiés, elle est expliquée en termes de technologie de lampe à vide. Entrez dans le pub
d’origine, où la bière est gratuite et où il n'y a pas de porte. Et bien, il s’avère qu’un certain contrôle sur le flux peut être nécessaire
et bénéfique. Cela a mené à l’invention de ces portes battantes façon saloon, ouvertes en haut et en bas. Elles représentent la
grille de contrôle de la lampe, qui est un bobinage lâche de câble fin situé entre la cathode et la plaque.
Dans une triode, la plaque est toujours chargée positivement avec un courant continu à haute tension et même si la grille bloque
le passage, les électrons qui sont négatifs peuvent toujours ressentir la forte attraction, tout comme les irlandais qui peuvent
voir au travers des persiennes des portes du pub. Ils savent quels plaisirs les attendent là bas, mais pour cela, ils doivent
contourner les influences négatives contrôlant l’accès. Cette influence négative s’appelle typiquement la tension de polarisation
ou « bias ». En termes d’électronique, cela signifie que la grille est dotée d’une tension qui est légèrement PLUS NÉGATIVE
que les électrons qui le sont déjà. Plus négatif est le bias, plus cela tend à neutraliser l'attraction de la plaque et à repousser
les électrons vers la cathode.
L’irlandais peut avoir la même charge de bias, mais à moins d’être vous-même irlandais, ce type de bias peut être plus difficile
à comprendre. L’effet est pourtant similaire : plus négatif est le bias, plus cela entrave la progression vers l’avant. D’une façon
générale, cependant, le bias électronique de la grille est facile à surmonter et cela pour deux raisons principales : d’abord, le
bias est réglé, comme les portes de pub, pour autoriser un certain passage. Deuxièmement, la grille n’occulte PAS VRAIMENT,
comme les portes à persiennes qui sont principalement des espaces vides. Contrairement à la plaque qui est solide, la grille est
comme un ressort de matelas. Elle crée un champ répulsif, mais c’est principalement un espace vide entre des spires de câble
très espacées. Il est très facile de contrôler les électrons quand ils passent au travers du champ de force de la grille. Ne changer
que légèrement la tension de la grille a un effet énorme sur le flux du courant pouvant passer au travers… et c’est ce qu’est
l’AMPLIFICATION : un petit changement de tension sur la grille causant un grand changement de flux de courant vers la plaque.
Le but des portes de pub à persiennes est similaire à celui de la grille, c’est-à-dire de temporairement bloquer tout en révélant
quand même ce qui attend à l’intérieur. L’hésitation ouvre surtout la voie à la tentation mais il y a quelques vaillants irlandais
qui y pensent à deux fois et décident de revenir plus tard. La plupart ne s’arrêtent qu’un court instant puis entrent. C’est le but
des portes de bar : empêcher que toute la foule n’entre d’un coup et, comme la porte n’est pas conçue comme une barrière,
plus il y a d’espace entre les persiennes, plus l’influence attractive du bar est ressentie à l’extérieur, amplifiant ainsi le flux de
consommateurs et augmentant la foule dans le bar.
PENTODES Néanmoins, les portes de pub – même à persiennes – ont parfois été trouvées trop efficaces, et ont repoussé
trop de clients. Il était nécessaire de trouver quelque chose d’autre pour augmenter l’attractivité du pub et surmonter la résistance
créée par la porte. La serveuse de cocktails a alors été inventée.
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TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS : (suite)
Une fois encore, l’idée fut inspirée par la lampe. Il a été découvert dans certaines lampes, souvent de grandes lampes de
puissance, que la distance par rapport à la plaque était trop grande pour attirer suffisamment d’électrons au-delà de l’influence
négative de la grille de contrôle. Une autre bobine de câble fin a alors été insérée entre la première grille et la plaque. Cette bobine
nommée grille-écran porte une charge positive élevée, et fonctionne comme amorce ou « appât » pour la plaque.
Dans une lampe de puissance convenablement conçue, comme une EL84 ou une 6V6, les bobinages de la grille écran sont
précisément alignés pour tomber dans l’ombre de la grille de contrôle. Ainsi, les électrons répondant à l’attraction de la grille
écran sont alignés en rang quand ils passent entre les spires de la grille de contrôle intérieure… pour au final découvrir qu’ils
ont été trompés ! Une fois qu’ils ont passé la grille de contrôle et qu’ils ont été tirés vers la grille écran, ils découvrent… qu’il
n’y a quasiment rien ici. Leur trajet les a alignés pour passer tout droit au travers des espaces entre les spires de la grille écran.
Aussi plutôt qu’une rencontre intime et personnalisée, ils ne font que passer très vite, et une fois qu’ils se sont ainsi éloignés,
rien ne les arrête. L’influence de la plaque prend le dessus et, étant en métal solide et de la plus forte attraction positive, c’est
à cette destination finale que les électrons s’agglomèrent.
La serveuse de cocktails, visible au travers des persiennes, est habillée légèrement pour rendre encore plus efficace l’influence
attractive de son pub et, étant située entre la porte et le bar, elle sert d’appât pour les clients au-delà de l’influence négative de
la porte. Une fois la porte passée, toutefois, rares sont les irlandais qui entrent réellement en contact personnel avec la serveuse
car à tout point de vue, comme la grille écran, elle s’avère être une illusion. Cependant, après être arrivés aussi loin, les clients
subissent la solide influence du bar lui-même qui prend maintenant le dessus et les fait s’agglomérer, heureux d’avoir atteint
leur destination.
Si vous suivez toujours et n’avez pas perdu pied, vous savez maintenant qu’il reste un élément à évoquer sur les cinq nécessaires pour faire une pentode. Cette dernière pièce est une paire de boucliers de confinement du faisceau qui sont chargés
négativement et servent à diriger le flux droit vers la plaque. C’est un peu comparable à un court hall d’entrée vers le bar qui
empêche de vagabonder en chemin accidentellement jusqu’aux toilettes.
Une fois au bar, toutefois, le circuit est terminé et le processus nourricier de l’âme exerce sa magie rituelle. Le bias surmonté,
les mirages évanouis, les esprits s’envolent vraiment et ces irlandais auparavant rébarbatifs sont maintenant pleins de chaleur,
d’esprit et d’amitié tribale, apprécient la musique et rayonnent superbement.
Avec mes remerciements aux habitants du pays des lutins, nous en avons maintenant terminé avec notre petite diversion sur
le bon agencement d’un pub.
Randall Smith
Designer/President
MESA/Boogie Ltd.
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MINI RECTIFIER 25 - Face avant
MINI RECTIFIER 25 - Face arrière
POT #
590794
GAIN
590739
POT #
POT #
590738
TREBLE
590148
POT #
POT #
590737
MID
590736
POT #
POT #
590148
BASS
590150
POT #
TOUS LES BOUTONS DE LA FAÇADE n° 408300
POT #
592596
PRESENCE
590738
POT #
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120 V~
60 Hz
1A
1A
SLO
BLO
Porte-fusible export
n° 790346
Embase d’alimentation secteur
n° 613714
CAUTION:
Unplug power
before replacing
fuse
Fusible export
n° 795205 0,5 A
TUBE GUIDE
5 x 12AX7
2 x EL 84
D Y N A - W AT T
RECTIFIER
M I N I -TW E N T Y-FI V E
10 WATTS
25 W
10 W
25 WATTS
HANDBUILT IN PETALUMA, CA
WARNING!
Commutateur
n° 607231
POT #
590739
MASTER
590792
POT #
Commutateur
n° 607231
CAUTION: CHASSIS SURFACE MAY BE HOT!
ALL TUBE AMPLIFIER
CAUTION!
PIÈCES DÉTACHÉES : Tête MINI RECTIFIER Twenty-Five Head, face arrière
Jack
n° 619112
MODERN
VINTAGE
Commutateur
n° 607231
FT SW
PUSHED
CLEAN
Commutateur
n° 607231
INPUT
Jack
n° 619112
PIÈCES DÉTACHÉES : Tête MINI RECTIFIER Twenty-Five, face avant
PATENTED
6,621,907
7,602,927
CH 2
CH 1
HARD
BYPASS
FT
SW
POWER
4 OHM
8 OHM
Commutateur
n° 600631
ON
ON
Commutateur
n° 600631
STANDBY
Tous les jacks
n° 619357
RETURN
SEND
DEL rouge canal 2
n°394201
DEL verte canal 1
n° 394232
FX
LOOP
Commutateur
n° 607200
TWENTY~FIVE
MINI
Sélecteur 3 positions
n° 607233
SPKRS
FX LOOP
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Merci d'avoir fait confiance à MESA/Boogie pour être VOTRE marque d'amplificateur.
Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir sonore avec cet instrument à lampes fabriqué à la main.
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1317 Ross Street Petaluma CA 94954 USA
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